El MANTEO (falda)

El manteo era una falda abierta con mucho vuelo y de más abrigo que se montaba sobre sí misma, como las faldillas, faldetas y faldellines (manteo y faldellín serán sinónimos); se sujetaba a la cintura con cintas. Los colores eran muy variados y llevaba franja ancha de terciopelo labrada o no.

Se documenta en el siglo XVI.

Las villanas lo usaban como falda exterior, mientras que para las damas era semiinterior. 

Saya o basquiña levantas, mostrando el manteo. 1610-1620. La carrera de San Jerónimo desde el Paseo del Prado, Anónimo madrileño, colección particular (detalle)

1623-25. Fregona española, Tobías Oelhafen von Schollenbach, British Libray, Londres, Reino Unido (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales de El Quijote)

En invierno se ponían varios manteos que iban sobre otra falda interior (refajo o zagalejo). Las villanas se lo podían subir hasta la cabeza para guarecerse del frío.

El Diccionario de la Lengua Castellana de 1734 y 1783 define manteo como cierta ropa interior, de bayeta o paño, que traen las mujeres de la cintura abajo, ajustada y solapada por delante.

1741. Don Quijote en la posada, Valero Iriarte, Museo del Prado, Madrid (detalle)

La mozas del cántaro, Francisco de Goya, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Terminó siendo la falda del traje popular, pudiendo ser abierto o cerrado dependiendo de la región. Sobre ella se colocaba un mandil negro.

Bibliografía:

• Carmen Bernis: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote. 2001.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.
• González Casarrubios, Consolación: Indumentaria popular. Indumentaria, música y danza popular en la Comunidad de Madrid (vol. I), Madrid, (2003).
• Margarita Ortega González: Indumentaria tradicional y trajes típicos palentinos. Excma. Diputacion Provincial, Departamento de Cultura, 1988.
• Corrobla de bailes tradicionales.

Taller de los Osona. Siglo XVI

Virgen María con:

Cofia.

Camisa.

Saya.

Manto

Primer tercio del siglo XVI. Adoración de los Magos, taller de los Osona, colección particular.

La FALDILLAS, FALDETAS, FALDELLÍN

Las faldillas/faldilla, faldetas y faldellín eran faldas interiores abiertas que se montaban sobre sí mismas, a excepción de las faldillas con verdugos que eran cerradas y externas. Iban bajo la saya o la basquiña. Conjuntaba con un cuerpo, corpecico o cos. 

Se confeccionaba en lana, fustán o seda, y se podían adornar con tiras sobrepuestas de diferente tela y color que el resto.

Se solía lucir cuando se levantaba la falda de la prenda de acuerpo.

Los dos primeros términos aparecen en el siglo XV. Faldellín en la segunda mitad del XVI.

1480-90. Nacimiento de San Juan Bautista, retablo San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EEUU (detalle)

H. 1530-35. Retablo de la vida de la Virgen, Francisco de Comontes, Museo de Santa Cruz, Toledo, España (detalle)

Segunda mitad del XVII.  Adoración de los pastores, Alonso de Arcos, iglesia de San Miguel y San Julián, Valladolid, España (imagen obtenida aquí)

H. 1657. Las hilanderas, Diego de Velázquez, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

1793. Ramón Bayeu y Subías, colección particular, En depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Ver también SAYA

Bibliografía:

• Carmen Bernis: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Carmen Bernis: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote. 2001.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.

Vistiendo el arte. Vermeyen

 

La mujer viste:

Cofia de papos.

Camisa.

Saya con escote bajo. Lleva la falda levantada.

Verdugado: Faldillas con verdugos.

1538. Juego de cañas en Valladolid, Jan Cornelisz Vermeyen, colección privada (detalle) (imagen obtenida aquí)

 

Sayas y calzones. Antonio de Ezcaray.

Antonio de Ezcaray, «Vozes del dolor, nacidas de la multitud de pecados que se cometen por los trages profanos, afeytes, escotados y culpables ornatos..» 1691.

Testamento, 1481

El valor de la ropa.

Testamento de Leonor García, 1481: «por que rueguen a Dios por mi ánima».

Saia (saya).

Tocado.

Mantillo.

Falditas.

Camisas.

• Amelia Más Gorrochategur y Antonio Muñoz Rodríguez: El cobijado de Vejer y su leyenda morisca.

La SAYA (falda-cuerpo)

La saya fue una falda con cuerpo propia de aldeanas desde el último cuarto del siglo XVI que también recibía el nombre de vasquiña.

Podía hacer conjunto con el sayuelo y podía ir bajo otra falda llamada manteo (en el siglo XX manteo y saya harán referencia a una falda genérica). 

Entre pastoras y villanas muy humildes la saya se llevaba corta, dejando ver los tobillos y las pantorrillas. Algo impensable entre mujeres comunes y damas. 

Cristo y la samaritana, Pedro Orrente, mercado del arte.

En 1739 el Diccionario de Autoridades define así la saya: 

Ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, que visten las mugeres, y baxa desde la cintúra à los pies.

En el siglo XVIII pasará a ser falda independiente. 

En la primera mitad del siglo XVIII se cita la saya entre mujeres acomodadas. 

Será sinónimo de guardapiés/brial (falda interior y exterior). La llevarán haciendo conjunto con jubón y almilla, cuerpo o, incluso, con ungarina o casaca. 

Mendiga. Primer cuarto del siglo XVIII. Cristóbal López (detalle) (imagen obtenida aquí)

Segunda mitad del siglo XVIII. Adoración de los pastores, mercado del arte.

1777. Castellana vieja (Ávila), Colección de Trajes de España tanto antiguos como modernos que comprehende todos los de sus dominios, Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (imagen obtenida aquí)

Sobre faldilla. 1793. Ramón Bayeu y Subías, colección particular, En depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

H. 1784-95. El rezo del rosario, Luis Paret y Alcázar, Palacio Real, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

 

*Antes de esa fecha la saya era un traje entero con mangas.

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• José Manuel Fraile Gil: Fuentes literarias para el estudio del indumento tradicional madrileño. La Calle de Toledo. (Siglos XVII-XX).
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.
• Ismael Amoros: La revolución de la moda y su trascendencia en España. El caso de la alta sociedad madrileña del siglo XVIII. 
• Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.

Gitana dando el pecho. 1601.

 

Tocado: rollo con bandas o cintas entrecruzadas. 

¿Corpiño y saya (falda)? 

Manto anudado o sujeto en un hombro, dejando el otro al descubierto. 

1601. Frescos de la vida de San Vicente Ferrer: escena del Compromiso de Caspe, Real Colegio Seminario del Corpus Christi o Iglesia el Patriarca, Valencia, España (detalle) 

Saya de mujer común. Años 20.

De esta escena nos vamos a fijar en la mujer de la izquierda. 

Lleva saya con escote redondeado y mangas abiertas. 

Se observa el escote y las mangas de la camisa. 

Camina por la calle sin manto o mantilla. 

Parece llevar una cofia de tranzado con la funda enrollada en la cabeza. 

Principios del siglo XVI, Sagrada familia, Miguel Esteve,  Museo de Bellas Artes de Valencia, España (detalle)

Saya siglo XIV. Mare de Déu de la Mercè

La Virgen lleva una saya ajustada al cuerpo con escote amplio a la moda borgoñona.

Finales del siglo XIV. Mare de Déu de la Mercè, Barcelona, España (imagen obtenida aquí)

Niños en la Edad Media. Siglo XIV.

La indumentaria infantil durante la Edad Media se asemejaba a la de los adultos, pero era suelta y la falda iba abierta por detrás. No había diferencias entre niños y niñas hasta, más o menos, los siete años.

Camisa.

Saya/gonela/cota talar.

Peinado con un pequeño flequillo.

H. 1360. La Virgen con el Niño, Maestro de Rubió, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Indumentaria de villanas. Segunda mitad del siglo XVII.

Hacia 1660, Rebeca y Eliezer, Bartolomé Esteban Murillo, Museo del Prado, Madrid, España.

Camisa.

Sayuelo de villana o saya con cuerpo bajo.

Toca.

Faldellín.

Rebociño.

Interesante: la cinta que rodea la manga de la camisa para sujetarla, el peinado y los pendientes.

LA GARNACHA

Prenda de encima o sobretodo muy usada en el reino aragonés (gramalla) y valenciano. Surge en el siglo XIII en toda Europa y perdura con su forma original hasta inicios del XIV.

Las garnachas solían ir directamente sobre la saya/gonela pudiendo ser del mismo color o distinto. No admitía ningún otro vestido sobre él.

Era un traje suelto, amplio, cerrado, caracterizado por presentar unas mangas cortas de boca amplia que formaban cuerpo con el resto del vestido. La zona superior podía ir abierta, cerrándose con botones. Podían tener o no capucha.

Fue usado por reyes, nobles y burgueses. 

Se usaba principalmente para viajar, cabalgar y andar por los caminos.

H. 1280-85. Cantiga de Santa María Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo de ElEscorial, Madrid, España (detalle)

En el siglo XIV aparecen garnachas abiertas de arriba abajo, la abertura lateral aumenta de tamaño y el escote o pechera se puede adornar con dos pequeñas lengüetas que se conservaron hasta el siglo XV.

1343. Hecho del rey don Jaime, Universidad de Barcelona, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

2ª mitad del siglo XIV. San Andrés, circulo Bartomeu de Rubió, Iglesia de Castelló de Farfanya, Lérida, España (detalle)

A principios del siglo XV este modelo de garnacha ya estaba anticuado y queda relegado a ciertas profesiones.

1396 y 1408. Caballeros jugando al ajedrez, Sala de los Reyes época nazarí, Alhambra de Granada, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

A partir del siglo XVI fue un vocablo usado exclusivamente para el sobretodo de hombres. Tenía una vuelta que desde los hombros caía sobre la espalda (capilla de letrado). Desparecen las lengüetas. Será, por lo tanto, una prenda holgada, abierta por delante, larga.

1559. Apparatus pompae funebris Caroli V, Hieronimus Cock (1507-1570) (diseño y editor) y Jean Doetecum y Lucas Doetecum (grabadores) (detalle)

XVII. Estatua funeraria de don Juan Solórzano Pereira, Manuel Correa, Museo Arqueológico de Madrid, España 

La garnacha de mujer era de corte similar a la del hombre pero llegaba hasta el suelo. Perdura hasta el siglo XV.

 

H. 1480. Nacimiento de la Virgen, taller García de Benabarre, Museo Nacional de Arte de Barcelona, España (detalle)

H. 1450 - 1460. Vida de San Blas, Maestro de Riglos, Huesca, Galería Bernat, Barcelona, España (detalle)

Bibliografía: 

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Descalzo, Amalia: Ajuar de la Infanta María. Departamento de difusión, Museo del Traje, Madrid, 2004.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Solís Perales, María Dolores: Atuendo y comportamiento social en las serranas y serranillas», en Moda y sociedad. La indumentaria: estética y poder, ed. María Isabel Montoya Ramírez. Granada: Universidad de Granada, 2002.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

Mujeres asomadas a la ventana, Franci Joan

 

Retablo de San Narciso, Franci Joan (Maestro de San Narciso), finales del siglo XV-principios del XVI, Museo catedralicio de Valencia, España.

La mujer de la izquierda lleva un rollo partido por delante y rodeado por una banda de tela. Saya con escote pronunciado (posiblemente debajo lleve un cos). Mangas a la moda nacional: abiertas para mostrar las de la camisa. Los bordes se cerraban entre sí con cintas o cordeles. También las mangas van acuchilladas.

Mujer de la derecha con saya sin mangas. Las mangas de la camisa son muy amplias (moda española).

¿Cómo vestían las taberneras de la Edad Media?

 

En Internet podemos encontrar muchísimos disfraces de tabernera de la Edad Media. Disfraces que pueden servir para cualquier época y que, incluso, valen para vestir de campesina.

Por supuesto, las taberneras y campesinas medievales no vestían así.

No tenemos imágenes de taberneras de antes del siglo XIII, pero observando escenas posteriores podemos llegar a la conclusión de que estas vistieron las mismas prendas que llevaban el resto de mujeres comunes.

Saya.

Pellote.

"Bonete" y prendedor.

Toca.

  

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (Imágenes obtenidas aquí)

1335. Artesonado de la Catedral de Teruel, España (imagen obtenida aquí)

Siglo XV, Manuscrito de la Biblioteca Británica, Londres (imagen obtenida aquí)

Mujeres vírgenes y prostitutas: Las Siete Partidas

Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio 

(redactadas entre el 26 de junio de 1256 y el 28 de agosto de 1265)

«Muger virgen o otra cualquier que fuesse de buena fama si se vistiesse pannos de aquellos que usan vestir tas malas mugeres; o se pusiesse en las casas, o en los lugares do tales mugeres moran, o se acogen; si algun ome la fiziere estonce deshonra de palabra o de fecho, o travasse della, non puede ella demandar que le fagan enmienda como a muger virgen que deshonrran. Esto es, porque ella fue en grand culpa vistiendo pannos que le non con vienen, o posandose en lugar deshonrado o malo, que las buenas mugeres non deven yr;»

Es una lástima que en las Partidas no indiquen cómo eran esos paños (aquí referidos a vestidos, ¿o a un manto?) que servían para diferenciar mujeres honradas de prostitutas. Tampoco he encontrado información sobre la vestimenta de estas últimas durante el siglo XIII ni tampoco anterior a dicho siglo. 

Sin embargo tal vez podamos hacernos alguna que otra idea: 

1. Sayas: bien ceñidas y/o adornadas con franjas horizontales, más o menos a la manera en la que se representan a ciertas juglaresas, y con tiras colgantes en las muñecas o desde los hombros: 

H. 1175-1200. Cofre de la Catedral de Vannes, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

1335. Artesonado de la Catedral de Teruel (imagen obtenida aquí)

2. Pellotes o sayas: llevan una doblez a la altura de las caderas. Seguramente se recogía la cintura de la falda con una cinta y el exceso se dejaba caer. Una de ellas lleva tiras colgantes desde los hombros.

  

Cantigas de Santa María (137 d) 

Personajes secundarios en el arte (6)

Interesante la pareja que va a caballo. Él con ropa corta, tan de moda desde finales del siglo XV entre los jóvenes. Ella con un bonete rojo y una toca negra colocada por delante, siguiendo la moda llamada francesa.  

Virgen de la Leche, Diego de la Cruz, Museo catedralicio de Burgos (detalle)

Personajes secundarios en el arte (5)

De paseo.

1480-1500. Virgen de la leche, círculo de Diego de la Cruz, Museo de Burgos

La SABOYANA

Covarrubias dice de esta prenda: ropa de muger. Dixofe afsi, porque vino efte genero de veftido de Saboya. Dize un cantarcillo viejo: "Hazeme una saboyana, marido así os guarde Dios. Hazeme una saboyana, pues las otras tienen dos."

A inicios del XVI, en un documento, aparece escrito como saya saboyana o sayo saboyano. 

Para Bernis la prenda era una variedad de la saya pero con la falda abierta por delante (en forma de V invertida) y más corta. 

Aquí tenemos una prenda de la segunda mitad del siglo XV con la falda abierta y con mangas cosedizas.

Saya abierta a modo de la futura saboyana. Debajo muestra la faldilla con verdugos. 1477. La visión delectable, de Alfonso de la Torre, Biblioteca Nacional de París, Francia (detalle) 

Isabel de Portugal, posible copia de Jacob Seisenegger (imagen obtenida aquí)

La saboyana en el siglo XVII es similar a la saya cortesana, con sus mangas redondas y sus manguillas. Debajo siempre iba la vasquiña:

Con mangas redondas.  H. 1600. Dama y caballero español, Hispani et Hispaniae in vestitu cultus, Sebastien Vrancx y Peeter de Jode (detalle) 

1560. Isabel de Valois, Alonso Sánchez Coello, Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria

Lo que me queda por saber es el nombre de esta prenda fuera de España:

1547-1599. Catalina de Medicis, Anónimo, Galería de los Uffizi, Florencia, Italia

Finales del XVI. Ana Catalina Gonzaga, anónimo

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Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
• Revista La Ilustración Española y Americana 29, pág. 78.