Louis Vuitton y el vestido de la discordia

En medio de enfrentamiento de Kiev con Rusia por el conflicto en curso en Ucrania, incluso la última tendencia de la moda de primavera puede encontrarse siendo utilizada como una herramienta en la llamada "guerra de propaganda" que está jugando a ambos lados de la frontera.
El elemento infractor es un vestido de cuero color naranja y negro diseñado por Nicolas Ghesquiére para la casa de moda francesa Louis Vuitton y usado por la actriz estadounidense Michelle Williams en la portada de la edición de abril de la revista Elle UK.
El vestido naranja a rayas negras recuerdan la cinta de San Jorge que se introdujo por primera vez en el siglo XVIII como la decoración militar rusa más alta por su valor y, a menudo es usada por los rusos para conmemorar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.

Más recientemente, la cinta también ha sido adoptada por los patriotas y los rebeldes pro-Kremlin en el este de Ucrania como un símbolo de resistencia a lo que describen como la "junta" fascista en Kiev que llegó al poder tras el derrocamiento del anterior gobierno pro-ruso el último febrero.
Así que cuando una fotografía de Williams llevando la naranja de cuero y un vestido negro fue reutilizada por Elle de Ucrania para su edición de mayo y promovido en una cartelera - apenas unas semanas antes de que Rusia celebra el 70 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi - algunos usuarios de redes sociales se apresuraron a detectar un caso de mensajes subliminales.

Oleksandr Briginets, un ex legislador con el partido de Ucrania Batkivschyna (Patria), recurrió a Facebook para expresar su desaprobación del artículo de moda. "El dinero de Putin transforma la conciencia global", escribió debajo de una fotografía de la cartelera con Williams. "La foto de la modelo debe ser manchada con la sangre de los ucranianos", añadió. Sus comentarios fueron repetidos por otros usuarios de Facebook. "Este tipo de cosas no suceden [por casualidad], esta edición fue, por supuesto pagada por [por el Kremlin o sus aliados]", escribió el usuario Vyacheslav Panov. Otros usuarios, sin embargo, respondieron con burla en el intento de convertir la portada de Elle en una declaración política.

"Oh, el gran provocador Louis Vuitton", escribió el usuario Yulia Brovarnaya sarcásticamente debajo de una foto de Williams. "Su histeria trae a la mente [las acciones de Pavel] Postyshev ... que decidió disparar a varios ciudadanos soviéticos porque vio una esvástica en una rodaja de chorizo", escribió Kateryna Grynko.
Postyshev, un funcionario y estrecho aliado del dictador Josef Stalin, es ampliamente culpado por una ola de represión contra los disidentes políticos en Ucrania bajo el dominio soviético.

A pesar de que la foto original del vestido en Facebook había sido compartida la prensa rusa pronto recogió la historia, dándole su toque personal. "Batalla de ropa: Kiev arremete contra Elle Mag Sobre 'la mano de Putin' en la foto de tapa", reza el titular de un artículo en idioma inglés por la agencia de noticias pro-Kremlin RT.
"Tapa de Elle Con 'Vestido St. George' Causa Escándalo en Ucrania", decía el titular de un artículo publicado por la agencia estatal RIA Novosti.

El sitio web de Elle UK, sin embargo, describió la portada como traer "un toque muy necesario de color de primavera al quiosco."

 El cartel con la tapa de Elle edición Ucrania con Michelle Williams y el vestido de la discordia.

Fuente TheMoscowTimes 

Otra polémica para Vogue Italia... y van

Vogue Italia Abril 2014: Issa Lish & Bernd Sassmanshausen by Steven Meisel - Estilismo Karl Temper.

Una nueva polémica invade al mundo de la moda a partir de un editorial (de moda) publicado en la edición italiana de la revista Vogue. Firmado por el tandem Steven Meisel-Franca Sozzani, fotógrafo y directora de la revista respectivamente, la producción se llama "Horror Movie" y una de sus imágenes muestra a una mujer abatida en el piso al pie de una escalera con un charco de sangre desplegándose de su cabeza y un gran cuchillo a pocos metros, mientras un hombre -cuya mirada se dirige a la lente del fotógrafo- está sentado en una silla en segundo plano con la camisa ensangrentada. El editorial se enmarca en la edición de la revista dedicada al cine como el título en la tapa lo indica: Cinematic.

No tardaron en aparecer los dardos de la crítica acusando a la publicación de glamourizar la violencia contra la mujer, al tiempo que desde las oficinas de Vogue Italia, se excusaron diciendo que el editorial es un intento de hacer una declaración política en contra de la violencia doméstica.

Un poco previniendo el ataque y otro poco justificando (y explicando por si no se entiende) la idea, Sozzani escribe en la web:

"(...) Decir NO a la violencia contra las mujeres nos permite ser, a nuestra manera, útiles. Y para transmitir, como nuestro deber cívico, un mensaje contra la barbarie. No importa si se corre el riesgo de causar un alboroto general en los medios de comunicación o despertar la crítica; o si se nos acusa de explotar a cuestiones urgentes sólo para abrirnos paso en el quiosco. Lo importante para nosotros es que, al menos, una de las decenas de mujeres que sufren violencia todos los días puedan sentir nuestra cercanía. Y aquellos que nos siguen puedan sentirse estimulados a tomar medidas, condenar, y apoyar a las mujeres con problemas. Y que todos ellos vean que todos nosotros en "Vogue Italia" estamos de su lado: completa y radicalmente condenando todo tipo de violencia. Esta conciencia nos impulsa a hacer algo de ruido. A nuestra propia manera. Hasta que lleguemos a ser, ¿por qué no? un verdadero manifiesto. (...)"

Haciéndose eco de la situación, el diario ingles The Independent le hizo una entrevista a Franca Sozzani (64), preguntádole al respecto. Veamos qué contestó:

"La idea originalmente fue Cinematográfico”, explicó Sozzani a Alexander Fury, periodista de The Independent. “Cuando hablás, por ejemplo, con gente joven y ves qué tipo de películas [ven], todo tiene que ver con el horror, todas cosas que nosotros... No sé, no es el tipo de películas que usualmente veo. No sé por qué tienen este tipo de actitud respecto a ver todo este tipo de films así que empezamos a pensar en eso y le dije a Steven [Meisel], 'Ok, hagámos [una] sobre un show de horror'".

"Al ver las fotos cuando estaba saliendo de la sesión, estaba [la violencia] en todas partes en la TV de Italia, pero incluso en todo el mundo, ¿cuántas mujeres son atacadas cada año, abusadas y asesinadas? Vos sabés, en un país pequeño como Italia sólo el año pasado [las cifras] fueron 1.700 mujeres y casi 130 de ellas fueron asesinadas, así que es enorme: son más de dos mujeres por semana, es una proporción enorme, sólo asesinadas. Así que dije... por qué no damos ese mensaje otra vez, especialmente que el horror de la vida es mayor que el que podés ver en las películas. Este es realmente un show del horror, lo que estamos viendo y lo que vemos todos los días en cada diario alrededor del mundo es cuán frágil la mujer es todavía hoy, y cómo puede ser atacada, abusada, y asesinada".

Si tenemos en cuenta que todos los años Sozzani dedica una tapa y su correspondiente editorial referidos a una cuestión o problemática global que en ese momento le interese, esta producción no debería sorprendernos. Cirugía cosmética, sustentabilidad, rehabilitación como pasatiempo fashion, modelos pluz-size, y la "Black Issue", de 2008, una edición completa de la revista realizada sólo con modelos negras -que se convirtió en el número más vendido de la revista-, son otras de las producciones fotográficas a través de las cuales (y a su manera) la revista ha hecho oír su voz.

Sin embargo, creo que en particular esta historia al estar enmarcada en lo que sería una película de terror transmite por lo menos un mensaje no del todo claro. ¿Por qué debería ver en lo que parece una representación de una película de terror una declaración manifiesta contra la violencia doméstica? Si vemos el video/corto sí podemos llegar a leer esta idea, sobre todo si leemos lo que dice la protagonista mientras actúa cuchilla en mano.

"Qué nos pasará? 

¿Cuánto tiempo más tendremos? 

¿Dónde está él? 

El dolor es efímero. La muerte es absoluta. 

Sólo cuando te enfrentás a la muerte podés entenderte a vos mismo. 

No podés escapar del destino huyendo" 

Pero sólo viendo las imágenes ese mensaje, es decir, la declaración política en contra de la violencia de género no se transmite en su totalidad. Digo todo esto partiendo de la base de que no existe la univocidad de los mensajes. Algo que sin duda Franca Sozzani y Steven Meisel saben. El editorial completo está constituido por las imágenes detenidas (stills) de una película de terror vista en YouTube, y la tapa de la revista corresponde al último fotograma del corto donde a la mujer/modelo se la ve victoriosa con su brazo alrededor del cuello del hombre/atacante muerto. 

Por otro lado, ¿por qué deberíamos ver en esas imágenes una estetización de la violencia contra la mujer? Podemos responder que en la mayoría de las imágenes se ve a una mujer muerta y a otras mujeres siendo -o a punto de ser- atacadas por un hombre, y sólo en dos imágenes se ve a estas mujeres en actitud de defensa. Al mismo tiempo, solamente si vemos el video observamos que las mujeres se están defendiendo. Siempre vestidas en costosos trajes de alta moda firmados por Balenciaga, Fendi, Valentino, Miu Miu, etc. Es decir, ropa con intención de ser promocionada para la venta.

Por supuesto que cualquiera puede decir que eso que yo digo "vemos", "observamos", "se ve", etc, lo estoy viendo yo sola y que otra persona puede ver otra cosa que yo no veo. Y tendrá razón.

De cualquier manera la cuestión de fondo sigue siendo cuál es el mejor medio para transmitir un mensaje. Porque si la idea (o el mensaje) necesita ser explicada para ser comprendida quiere decir que hay algo que no está funcionando del todo bien.

Fuentes:
-Cinematic. Photos By Steven Meisel
-Domestic violence in Vogue? Franca Sozzani takes a stand on fashion's glossiest pages

Chanel-Dallas Metiers d'Art 2013/2014 / "El Retorno", por Karl Lagerfeld - Film & Celebrities

Las celebraciones del mega evento Chanel-Dallas comenzaron con el estreno del corto “The Return”, escrito y dirigido por Karl Lagerfeld. La película, protagonizada por Geraldine Chaplin en el rol de Coco Chanel, recrea la época en que Chanel reabrió su boutique en 1954 luego de haber tenido que cerrarla debido a la Segunda Guerra Mundial. Su regreso, luego de 15 años, no fue bien recibido por la prensa francesa, pero sí fue adoptado por los estadounidenses.
El film fue exhibido en un estacionamiento convertido en un auto-cine en el cual los invitados fueron llegando abordo de una variedad de autos clásicos. La directora de Vogue USA Anna Wintour compartió un hermoso Cadillac convertible negro con Karl Lagerfeld y André Leon Talley, editor at large de la revista Numéro Rusia.
Luego del desfile, los 900 invitados disfrutaron de una fiesta ambientada en un bar al estilo honky-tonk con toro mecánico incluido el cual fue montado por la chica it Alexa Chung. Entre los invitados estuvieron la legendaria modelo Lauren Hutton, las actrices Dakota Fanning, Lily Collins y Kristen Stewart –quien fue confirmada como estrella de la próxima campaña-.

Film "The Return", de Karl Lagerfeld - 2013.

Protagonizado por Geraldine Chaplin como Gabrielle 'Coco' Chanel. Rupert Everett, Anna Mouglalis, Lady Amanda Harlech, Tati Cotliar, Arielle Dombasle, Kati Nescher, Vincent Darré, y Sam McKnight.

Banda de sonido:

Sonata for Oboe and Piano, Op. 185_Scherzo.

Musica de Francis Poulenc.

06 de Septiembre, 1957, Dallas. La diseñadora Coco Chanel arriva al aeropuerto Dallas Love Field y es recibida por Stanley Marcus, presidente de la tienda de lujo Neiman Marcus. Según cuenta la historia, un Rolls-Royce blanco la esperaba como parte de su bienvenida, luego la esperaría una fiesta al mejor estilo 'western' que sería coronada con un desfile de moda con vacas incluidas. 

(Foto DeGolyer Library at Southern Methodist University)

 Coco Chanel en la tienda Neiman Marcus junto a Stanley Marcus. 

Foto AP Photo / DeGolyer Library, Universidad Metodista del Sur.

 07 de Septiembre, 1957, Dallas. Coco Chanel y Stanley Marcus durante la fiesta realizada en honor a la diseñadora. "Ella estaba muy fascinada por la idea de Texas, así que hicieron una barbacoa en su honor", dijo Ken Downing, director de moda de Neiman Marcus. "La historia cuenta que en realidad a ella no le gustaba el sabor de la barbacoa, y arrojó su plato por debajo de la mesa, tirando su contenido sobre los zapatos de raso rojo de Elizabeth Arden (sentada a su lado)".

 En otra instancia de la fiesta, Coco Chanel presencia un baile 'square'.

 Fotos AP Photo/DeGolyer Library, Southern Methodist University

Kristen Stewart.

 Alexa Chung. 

Atlanta de Cadenet.

Lauren Hutton.
 

Chanel/ Desfile Chanel "París-Dallas" Metiers d'Art 2013/2014 - Nueva polémica por apropiación cultural

Martes 10 de Diciembre, Texas. El desfile anual Chanel Métiers d'Art se realizó en el Fair Park, de Dallas.

Caroline de Maigrete fue la modelo designada para cerrar el desfile con la pieza de plumas en la cabeza, ¿una novia india?

Y la polémica volvió a estallar.

El muy promocionado desfile Chanel Métier d’Arts, en Dallas, donde Karl Lagerfeld exhibió la colección Pre-Fall 2014, inspirada en “la idea de la antigua Texas, antes de la Guerra Civil”, según él mismo explicó, es el nuevo centro de las críticas con acusaciones de apropiación cultural por el uso de tocados de plumas, pieza representativa de los nativos americanos.

La idea y realización de la colección y el desfile pensado a partir de la ciudad texana representa un homenaje al recibimiento que tuvo Gabriel ‘Coco’ Chanel cuando visitó la ciudad en 1957, invitada por Stanley Marcus, presidente de los almacenes Neiman Marcus. Chanel debió relanzar su carrera luego de la Segunda Guerra Mundial.

Ante la andanada de repudio Chanel emitió un escueto comunicado explicando el por qué del uso de los tocados con plumas y disculpándose por el malentendido.

“La colección Chanel "París-Dallas" Metiers d'Art 2013/2014 es una celebración de la belleza de Texas. Los nativos americanos son una parte integral de la rica historia y cultura de Texas y los tocados con plumas, un símbolo de la fuerza y valentía, son uno de los más ejemplos visualmente sorprendentes de la creatividad y el trabajo artesanal que ellos poseían. Nos disculpamos profundamente si ha sido malinterpretado o si es visto como ofensivo, ya que fue realmente pensado como un tributo a la belleza de lo artesanal.”

 La apropiación cultural de símbolos de nativos también ha sido denunciada en el desfile de Victoria’s Secret, en productos de la marca H&M -conflicto con aborígenes candienses-, y Urban Outfitters -que fue demandada por los indios Navajo.

El traje de tweed es más amplio así como las faldas, que se llevan con cómodas botas por debajo de las rodilla. 

El pequeño ahijado de Karl Lagerfeld -hijo del modelo que lo lleva de la mano-, lleva jeans, camisa con cuello blanco, botas, sombrero, y una pequeña ¡pistola con incrustaciones de diamantes!

Karl Lagerfeld saludó al finalizar el desfile Metiers d'Art.