Hola a todos de nuevo.
INTRODUCCIÓN
Esta maqueta la hice hace más de 20 años tal cual venía de caja, siguiendo las instrucciones. En su día me pareció que había quedado bastante bien. Sin embargo, últimamente, cada vez que la veía en la estantería, me parecía horrorosa.
Así que pensé en rehacerla, pero desmontarla por completo para volver a armarla me parecía del género tonto. Pensé que podría mejorarla añadiendo detalles. No obstante, añadir solo unos pocos no valía la pena. Tras buscar información, decidí que el detalle debía ser profundo, por lo que opté por reconstruirla con las compuertas, escotillas y ventanas abiertas. De esta manera, el detallado sí valdría la pena.
Por otro lado, esto supondría tener que recrear todo el interior: no sólo la cámara de combate, sino también el pozo del conductor, la planta motriz y el compartimento de las baterías. Esto lo tuve que pensar mucho, pues acometer una transformación así es un trabajo brutal y, más aún, sin la certeza de que llegue a buen término. Por si esto fuera poco, tendría que despiezar la estructura ya montada con el riesgo de romper componentes que debería reconstruir o recrear desde cero. Este peligro se incrementaría al tener que abrir las ventanas y tapas de acceso al motor, la transmisión, las baterías, etcétera.
Pero quién dijo miedo… Si no sale bien a la primera, será a la segunda o a la que sea. Así que ¡allá voy!
EL MATERIAL
Es un obús autopropulsado de fabricación norteamericana operado por una tripulación de seis sirvientes. Tiene un peso en combate de 24489 kg, una longitud de 9 m, un ancho de 3,15 m y una altura de 3,06 m.
Es capaz de superar pendientes laterales del 30 %, subir y bajar pendientes del 60 %, y puede vadear, sin utilizar el sistema de flotación, hasta 1,07 m de profundidad. Además, puede atravesar zanjas de hasta 1,8 m y sobrepasar obstáculos de medio metro.
Su velocidad máxima es de 56 km/h hacia adelante y de 11 km/h en marcha atrás. Tiene un radio de acción de 354 km con el depósito lleno (511 l).
El motor es un GMC 8V71T diésel de dos tiempos turboalimentado. Para el que quiera saber un poco más, el significado de 8V71T es: 8 cilindros en «V», 71 pulgadas cúbicas por cilindro y «T» de turbo. Genera 405 cv con una cilindrada de 9301 cm3.
Se fabricaron al menos dos modelos de este motor. El 7083-7396 y el 7083-7391. Este último ha sido el más común en los M-109a1 españoles y es el que voy a intentar recrear.
Monta una transmisión automática de funcionamiento hidromecánico GMC Allison XTC-411-2A con cuatro velocidades hacia adelante y dos hacia atrás. Esta transmisión hace las veces de embrague, diferencial, dirección y freno. Está unida al motor mediante una caja de transferencia o transfer.
El tren de rodaje es del tipo Christie (es decir, sin rodillos de retorno) con 78, 79 u 80 eslabones, según el lado y el desgaste. Como suspensión, cuenta con 14 barras de torsión independientes y cuatro amortiguadores. La rueda tractora va delante y la tensora detrás, esta última con un cilindro tensor.
La boca de fuego es el modelo M185 en montaje M127, con una cadencia de 4 dpm (disparos por minuto). El órgano elástico es hidroneumático. La elevación máxima es de 1330 milésimas (75º) y el sector horizontal de 6400 milésimas (360º).
Como armamento secundario, lleva una ametralladora Browning M2HP de 12,70 mm, que se puede utilizar para defensa terrestre o antiaérea. Puede transportar hasta 28 disparos completos de 155 mm y 500 cartuchos de 12,7 mm.
Existen varios modelos del M109 y en España se han utilizado algunos. Para centrarnos, el modelo que voy a recrear es el M109a1.
Las diferencias con el M109 original son claras; el tubo es totalmente distinto. El M109 monta un tubo M126/M126E1 de 155 mm con 23 calibres. Sin embargo, el resto de versiones comparten el mismo tubo o tan parecido que apenas se aprecia la diferencia. Mientras que desde el A1 hasta el A4 montan un cañón M185 de 155 mm y 32 calibres —el A1 sobre montaje M127 y desde el A2 hasta el A4 sobre el montaje M178—. Por su parte, los A5 y A6 montan un tubo de 155/39 M284 sobre montaje M185.
España ha tenido en dotación tanto el M108 como el M109, además de los M-109A1 y A1b. A finales de los años 90, se achatarraron los M108 y se transformaron los M109, M109A1 y M109A1b al estándar M109A5e.
La diferencia entre el A1 y el A1b es que este último monta el equipo de radio AN/VRC-46 con AM-1780/VRC, mientras que el A1 no lo lleva. Exteriormente, la única diferencia es que el A1b presenta una base de antena en la parte trasera de la torre, dentro de la cesta trasera derecha.
A partir del M109A2, desaparecen tanto el sistema de flotación como las pestañas de fijación de los soportes de las bordas laterales que se veían en los costados de la torre. En la foto se ve un M109A1 y se aprecia una especie de pletina a la derecha del número «124».
A continuación, muestro una relación de las diferencias más visibles:
M-109: 23 calibres. Soportes y tomas de inflado del sistema de flotación. Torre con soportes para las bordas. Tapa de la escotilla del goniómetro (como en el M108). Trinca de marcha sobre la superestructura de la planta motriz. Pletinas soporte sobre la tapa del radiador. Acceso trasero a la cámara de combate con un portón de una hoja (el M108 presenta dos hojas).
M109A1: 32 calibres. Misma barcaza que el anterior. Cúpula giratoria para el goniómetro o tapa de escotilla indistintamente. Trinca de marcha adelantada, colocada en la proa y más larga que la del modelo anterior. Pletinas de soporte sobre la plancha del radiador.
M109A1b: Igual que el anterior, pero con base de antena AS-1729/VRC del equipo radio en la cesta trasera derecha de la torre.
M109A2: sobre esta versión he de hacer notar que no se trataba de una actualización de variantes anteriores a un nuevo estándar, sino que se trataba de una nueva versión, fabricada aplicando las lecciones aprendidas con la versiones anteriores. Sin tomas de inflado laterales del sistema de flotación. Proa sin soportes ni toma de inflado del flotador delantero. Torre sin soporte para las bordas. Cúpula giratoria para el goniómetro. Caja de munición exterior en la parte trasera de la torre y cajas de estiba traseras de la torre desalineadas. Toma auxiliar en la parte trasera derecha de la barcaza y base de antena como el A1b. (En España lo tenía en dotación Infantería de Marina). Sin pletinas soporte sobre la plancha del radiador. Colocación de soportes para homogeneizador M140. Modificación del tipo de eslabón de la cadena a partir de la implementación del mismo en el A5E.
M109A3: M108, M109, M109a1 y M109a1b actualizados al estándar A2. (España no ha tenido ninguno).
M109A4: Actualización de los estándares A2 y A3 con protección NBQ. No se aprecian diferencias visibles en el exterior. (España no ha tenido ninguno).
M109A5: 39 calibres. Actualización del estándar A4 con mejores prestaciones. (España no ha tenido ninguno).
M109A5e: 39 calibres. Actualización del estándar A1 y A1b realizado en España. No tiene sistema de flotación pero mantiene los soportes y toma de inflado del flotador delantero. Cajas de estiba traseras de la torre desalineadas. Toma trasera de telefonía con una conexión auxiliar en la parte trasera derecha de la barcaza. Sin pletinas soporte sobre la plancha del radiador. Soportes para homogeneizador M140. Modificación del tipo de eslabón de la cadena. España lo tiene en dotación el ET y a partir de 2021, también la IM sustituyendo los A2. En 2024 se mejora la versión con la integración del sistema SIPNAP (Sistema de navegación y posicionamiento), de un radar de medición de velocidad en boca y la instalación de una UPA (Unidad de Potencia Auxiliar).
M109A6:Actualización del estándar A5. Ampliación de la torre. Implementación de una chapa de protección en el frontal del órgano elástico. Modificación de la trinca de marcha. (España no ha tenido ninguno).
M109A7: Se sustituye la barcaza por un nuevo modelo. El tren de rodaje pasa de siete a seis rodillos. (España no ha tenido ninguno).
Y después de este peñazo que os he metido, voy al turrón con los primeros avances de este proyecto.
1.- LA MAQUETA. PASO A PASO
1.1.- DESPIEZADO (O DESTRUCCIÓN) DEL MODELO:
Lo primero es soltar todas las piezas que pueda para poder trabajar con comodidad:
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR DEL MODELO:
NOTA: Aunque las imágenes corresponden a un
M109, la distribución es la misma para el
M109a1
1- Ametralladora 12'70
17- Tapa del acumulador
hidráulico
2- Tapa acceso tapón radiador
18- Pestaña soporte borda
3- Escape calefacción
19- Horquilla tirante borda
4- Rejilla ventilación
20- Pestillo ventana lateral
5- Escape del motor
21- Barra torsión ventana lateral
6- Tapa depósito combustible 22- Soporte pico y zapapico
7- Ventana derecha
23- Soporte petaca agua
8- Argollón trasero
24- Pestillo caja almacenaje
9- Rueda tensora
25- Manivela portón trasero
10- Piloto trasero
26- Soporte hacha y mangos picos
11- Reja
27- Manivela escotilla JP
12- Argollón de remolque
28- Pestillo fijación escotilla JP
13- Portón Trasero
29- Soportes cable arrastre
14- Soporte trasero gancho rq
30- Soporte trípode ametralladora
15- Ventanas traseras
31- Soportes tramos atacador
16- Argollón elevación torre
32- Tomas sistema flotación
1- Argollón elevación torre
22- Recuperador
2- Escotilla del goniómetro
23- Registro equilibrador
3- Escotilla emergencia
24- Funda piquetes puntería
4- Ventana lateral
25- Funda cañón respeto 12.70
5- Manilla extintor
26- Barra torsión escotilla apuntador
6- Escotilla conductor
27- Pestaña soporte borda
7- Tren de rodaje
28- Horquilla tirante borda
8- Tapas baterías
29- Rejilla aire cámara combate
9- Rueda tractora
30- Pestillo retención escotilla
10- Trinca de marcha
31- Tornillo fijación sist flotación
11- Faros delanteros
32- Periscopio conductor
12- Soporte gancho remolcado 33- Horquilla fijación tirantes proa
13- Argollón elevación
34- Horquilla fijación borda
14- Tapas transmisión
35- Horquilla fijación flotador del.
15- Tapón aceite paso final
36- Trebillas correas flotador
16- Tapa acceso varilla aceite 37- Toma aire flotador
17- Salida bomba achique
38- Escape calentador baterías
18- Freno de boca
39- Asa tapa transmisión
19- Evacuador
40- Zapata fijación trinca de marcha
20- Tubo
41- Soportes pala larga y espeque
21- Rejilla ventilación motor 42- Barra torsión rejilla motor
1.3.- RECORTE Y APERTURA DE ESCOTILLAS
1.3.1.- REJILLA DEL MOTOR:
1.3.2.- COMPUERTAS DE LA TRANSMISIÓN:
1.3.3.- COMPUERTAS DE LAS BATERÍAS:
1.3.4.- ESCOTILLA DEL APUNTADOR Y VENTANAS
LATERALES DE LA TORRE:
1.4.- REPASO Y AJUSTE DE VANOS Y MARCOS
1.4.1.- VANO DEL MOTOR:
Hecho con lámina de ever para reajustar
las medidas y reponer el material que el disco
de la Dremel se ha llevado al cortar:
Aquí se aprecian las orejetas de los pernos de
cierre:
1.4.2.- VANO ESCOTILLA CONDUCTOR:
Al vano de la escotilla del conductor le hago el protector de caucho con ever:
1.4.3.- VANOS DE LAS VENTANAS LATERALES DE LA
TORRE:
Lo primero ha sido reajustar el tamaño ya que con el recorte, la Dremel se lleva más de la cuenta. Así que con tiras de ever he rellenado lo que faltaba, luego puty y lijado:
1.4.4.- ESCOTILLA DE EMERGENCIA O DEL
APUNTADOR:
Le reconstruyo la forma con una tira de
ever fino y rellenando con
puty:
Siguiendo los consejos de "Diesel" y
utilizando el limpia hornos he quitado toda la
pintura que he podido y éste ha sido el resultado con la
torre. Creo que ha quedado genial ¿no os parece? Y
sorprendentemente para mí, muy fácil. Muchas gracias Javier:
1.4.5.- VANOS DE ACCESO A LAS BATERÍAS:
Utilizo ever de 1 mm. Y con
ever más fino reconstruyo los vanos.
Cuando se seque le daré puty y
lija. En el de arriba me he quedado un poco corto. Lo
arreglaré con masilla. El otro ha quedado
justo. Con puty relleno los espacios del vano
de las tapas de las baterías y repaso con lija y
lima. Con ever reconstruyo las orejetas de los
pernos de cierre:
1.4.6.- VANOS DE ACCESO A LA TRANSMISIÓN:
Primero coloco un pequeño tope por la parte interior del frontal del casco donde apoyará el tirante. Éste no lo pegaré hasta que coloque la superestructura definitivamente. Las marcas de inyección las retiraré más tarde. Con ever recreo el tirante y el alojamiento del perno de cierre:
1.4.7.- ACCESO A LA VARILLA DE ACEITE DEL
MOTOR:
1.5.- RECONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLAS Y
CIERRES
1.5.1.- REJILLA MOTOR:
En una lámina de ever dibujo las
pletinas de la rejilla y las grabo con el lomo
de un cúter:
Rehago con ever aprovechando lo que ha
quedado de ella:
1.5.2.- TAPAS DE LA TRANSMISIÓN:
Después de quitar los rebordes y ajustar las
tapas de la transmisión le coloco el perno de
fijación a la de la derecha:
Y le quito el asa maciza que lleva para ponerle
otra de hilo de cobre. Aunque este modelo no tenía
el sistema de calentamiento de baterías, sí que llevaba el escape de éste, en la tapa
izquierda de la transmisión así que le he hecho el orificio de escape:
Puede que el kit del sistema de calentamiento
de las baterías sólo se instalara dependiendo
del clima. Es decir, a lo mejor en zonas de frío extremo igual lo llevaban de serie, no siendo el
caso de España.
1.5.3.- TAPAS DE LAS BATERÍAS:
Terminadas las tapas de la Transmisión empiezo
con las de las baterías, repasando con la
dremel la parte inferior para quitar las marcas de
inyección y los rebordes que llevan:
Y le hago los pernos de fijación:
1.5.4.- ESCOTILLA DEL CONDUCTOR:
Para ajustar la escotilla del conductor primero
quito el pestillo de retención que hay en la
barcaza y repaso el emplazamiento:
Luego repaso la falta de plástico del eje de la
escotilla con puty y remarco la
tornillería. Después de poner un pivote de hilo de cobre vuelvo a colocar el
pestillo de retención que había quitado de la
barcaza. Y después de retirar el pegamento sobrante así ha
quedado:
1.5.5.- PORTÓN TRASERO:
El portón trasero, que como se puede apreciar
tiene unas cuantas marcas de inyección y que
cuando se monta cerrado no importa, en este caso tengo
que intentar quitarlas:
9.- manilla portón 10.-
botón 11.- pestillo de
retención
Así que puty y lija:
Por la parte exterior le añado la horquilla
soporte de la barra de fijación del
portón:
Y por último le coloco la manivela de cierre en
posición de abierto:
1.5.6.- ESCOTILLA DEL APUNTADOR Y CÚPULA DEL
GONIÓMETRO
1.5.6.1.- CÚPULA DEL GONIÓMETRO:
Tanto la versión M-108 105/30 como la versión M-109 155/23 montaban tapa para la escotilla del goniómetro. Las versiones M-109a1 y a1b montaban indistintamente la misma tapa de escotilla o la nueva cúpula giratoria. Yo me he decidido por la cúpula. A partir de la versión a2 y posteriores montan la cúpula con alguna variación que las moderniza, según la versión.
Primero he de despiezar la que tenía para recortarle y lijarle el frontal y poderlo sustituir por un cristal. Luego con el lomo de un cúter, le hago una acanaladura en las dos piezas para que ajuste el cristal (un trocito de plástico transparente de un blíster):
A continuación recorto un trocito de plástico transparente y lo ajusto entre las dos piezas:
Una vez ajustado tengo que pintar el
interior:
Y una vez seco monto los componentes, un poco
de puty y lija:
1.5.6.2.- ESCOTILLA DEL APUNTADOR:
Ahora paso a la escotilla de emergencia o del
apuntador. Lo primero rehacer la barra de
torsión con los goznes y la coloco en su lugar:
Ahora sigo con la escotilla a la que le retiro
el material sobrante del proceso de recortado y
le coloco el soporte de la manilla de cierre. Y
con lámina de latón, ever y plástico
estirado le recreo la manivela de cierre:
1.5.7.- VENTANAS LATERALES:
Lo primero el pestillo de retención. Está hecho
con lámina de latón y ever. Lo he pegado
a la ventana porque me es más fácil así que buscarle el
sitio justo en el lateral de la torre. Cuando
pegue la ventana en su lugar, el pestillo quedará en su
sitio:
Y por último las cajas de almacenaje de las
ventanas. Le faltan las bisagras,
las palomillas de cierre y el reborde de
unión:
Continuando con las ventanas laterales, le hago
las bisagras de las compuertas, los pestillos de
cierre y le marco la separación de las compuertas por
debajo de los pestillos. A continuación le hago
la manivela de cierre. Y para terminar recreo la otra
ventana haciéndola simétrica:
1.5.8.- VENTANAS TRASERAS:
Le quito las marcas de inyección con
puty. Luego pego las compuertas en su
lugar y recorto las compuertas dejando parte de la bisagra en su
lugar:
Como sólo he encontrado un pestillo de
retención, he tenido que recrear el otro con
ever. No es exacto pero servirá:
Con ever le hago el tope interior. Con
hilo de cobre, el asa. Y con lámina de estaño el
soporte de las bengalas. Y en la hoja derecha (vista desde el
interior) reconstruyo la manivela, soportes y
fallebas, dejándolas en posición de abierta:
1.5.9.- ESCOTILLA DEL JEFE DE PIEZA
1.5.9.1.- ARO INTERIOR:
Está hecho recortando un aro de ever y
añadiendo las tuercas de fijación
interiores:
1.5.9.2.- PROTECTOR DE GOMA:
Con una tira de ever construyo el
protector de goma:
1.5.9.3.- PESTILLO DE RETENCIÓN Y GANCHO:
Con ever completo el eje y construyo el
pestillo de retención:
1.5.9.4.- MANIVELA Y PESTILLO DE CIERRE:
Por el exterior coloco la manivela, hecha de
latón. Y con ever los topes:
1.5.9.5.- PERISCOPIO Y SUJECIONES:
Preparo el alojamiento del periscopio entre las
patas del soporte de la ametralladora. También
con ever recreo la parte exterior del periscopio y lo
coloco en su posición:
Ahora recreo la parte interior y lo coloco en
su lugar. Con hilo fino de cobre le hago los
soportes y pruebo el ajuste de la escotilla en la torre:
1.5.9.6.- ASA INTERIOR Y HORQUILLA DE
CIERRE:
Sigo con la palanca de cierre. Hecha con
ever y latón:
Con hilo de cobre hago el asa y la horquilla de
cierre y con ever y plástico estirado el
pestillo:
1.5.9.7.- PESTILLO BLOCAJE GIRO:
Lo siguiente es el pestillo de bloqueo de giro
de la torre:
1.5.9.8.- CAJAS DE ALMACENAJE TRASERAS:
Con ever e hilo de cobre recreo los pestillo de
cierre de las cajas de estiba treaseras.
1.6.- EXTERIOR
1.6.1.- TIRADOR DEL EXTINTOR:
El tirador está hecho con un trocito de ever y el protector con lámina de latón:
El tirador está hecho con un trocito de ever y el protector con lámina de latón:
1.6.2.- ZAPATA TRINCA DE MARCHA:
Después de lijar un poco para quitarle las
marcas de inyección a la zapata de la trinca de
marcha, le he colocado las correas hechas con lámina de
estaño e hilo de cobre:
1.6.3.- SALIDA BOMBA ACHIQUE:
1.6.3.- SALIDA BOMBA ACHIQUE:
Con una broca he ahuecado el tubo de salida de
la bomba de achique:
1.6.4.- TUBO DE ESCAPE:
Como bien dijo Arsenio Villanueva, ni a
él ni a mí nos gustaba la rejilla que había
hecho con plástico estirado. He estado buscando una rejilla que le
quedara bien al tamaño y todas las que veía
tenían los agujeros demasiado grandes. Pero encontré un
filtro de entrada de los lavavajillas y
lavadoras. Son pequeños, de acero y van colocados justo en la
entrada del tubo de agua, tienen forma de dedal
y unos agujeros muy pequeños. Así que cogí un filtro
de esos y aquí está el resultado:
1.6.5.- ESCAPE DE LA CALEFACCIÓN:
Antes de colocar el tubo de escape ahuequé el
escape de la calefacción:
1.6.6.- PESTAÑA FIJACIÓN BORDAS:
Con lámina de estaño hago las pestañas de
fijación de las bordas laterales:
1.6.7.- SOPORTES Y CORREAS DE LAS PETACAS DE
AGUA:
La correas de sujeción de las petacas las hago con lamina de estaño y las trebillas con hilo de cobre.
La correas de sujeción de las petacas las hago con lamina de estaño y las trebillas con hilo de cobre.
1.7.- MAMPAROS:
Recreo los mamparos que separan la cámara de
combate del motor. También hago el mamparo de separación del pozo del conductor y
el motor, abriendo la tapa de acceso al motor.
Y compruebo el ajuste con la
superestructura:
1.7.1.- COMPARTIMENTO DE LAS BATERÍAS
1.7.1.1.- MAMPAROS COMPARTIMENTO:
Los mamparos están hechos con "ever".
Compruebo el ajuste y doy una capa de
puty que no lijaré para que quede texturizado el efecto
óxido y la pintura estropeada:
1.7.1.2.- TOMA ESCLAVA:
En una varilla de plástico tallo la toma
esclava donde se conecta el “biberón” y la
coloco en su lugar. Algunos sabréis a que me refiero. Para los que
no, es un cable que conecta dos vehículos para
arrancar. Son como las pinzas de nuestros coches pero a
lo bestia, y en lugar que pinzar los bornes,
llevan este conector:
1.7.1.3.- BATERÍAS:
Con ever hago unas pequeñas cajas (con
la técnica de Sheperd Paine). Una vez
terminadas compruebo el ajuste:
Con plástico estirado le hago los tapones y los
bornes. He representado las del modelo
6E21C-A:
1.8.- POZO DEL CONDUCTOR Y BARRAS DE TORSIÓN
DEL POZO:
Siguiendo el orden de construcción lo primero
que he hecho ha sido recrear las fundas de las
barras de torsión que pasan por debajo del
conductor:
1.8.1.- MECANISMOS DEL PUESTO DEL
CONDUCTOR
1.8.1.1.- MANILLA EXTINTOR FIJO:
Lo siguiente es el tirador del extintor fijo, pero para ello debo hacer la caja de aire del ventilador de la cámara de combate por que el tirador del extintor está colocado en una de sus paredes. Así que con ever preparo la caja en principio con forma de caja de zapatos. Luego me di cuenta que no tenía esa forma así que la corregí:
Colocada la caja le hago el tirador del
extintor con hilo de cobre y funda de
plástico:
1.8.1.2.- ESTRANGULADOR DEL MOTOR:
Y sigo con el tirador del estrangulador del
motor con ever e hilo de cobre:
1.8.1.3.- VOLANTE DE DIRECCIÓN:
Lo siguiente y creo que lo que más me ha
costado ha sido el volante de dirección. Está
hecho con hilo de cobre soldado con estaño, usando la técnica del
maestro y amigo Pedro Andrada. Una vez
soldado le doy forma con unos alicates de punta redonda y luego
lija:
A continuación preparo el orificio para el eje
y el soporte del volante con ever y
plástico estirado:
Con tubo termoretráctil de electrónica y un
poco de ciano uno los tres hilos del
volante. Con funda de plástico forro el eje después de pasarlo por el
orificio del soporte y lo coloco en su
lugar:
Y compruebo el ajuste de la superestructura,
comprobando sobre todo la posición en la
escotilla:
1.8.1.4.- PALANCA DE CAMBIOS:
Ahora preparo el mamparo lateral para colocar
los distintos elementos. Para ello dibujo en el
panel la posición relativa de cada uno de ellos. Esto me
servirá además de para comprobar la posición,
para poder medir las distintas piezas y sobre todo y
más importante para poder comprobar el orden
de colocación de cada uno de ellos, no vaya a ser
que el montaje de alguno impida el del
siguiente.
Lo primero será la palanca de cambios y su
varillaje. Hecho con ever, plástico
estirado, hilo de cobre y lámina de estaño. La bola de la palanca está
hecha quemando un hilo de plástico
estirado:
1.8.1.5.- ACELERADOR:
Sigo con la palanca del acelerador de mano.
Hecha con los mismos materiales que la palanca
de cambios:
Previamente al montaje definitivo del panel
compruebo la posición de los ejes de los
pedales, colocando unos soportes en la parte izquierda (en el
interior del casco). Comprobado esto, pego el
panel en su lugar. Atravieso éste con los distintos ejes de
pedales a través de los orificios que había
practicado y cuando está todo en su lugar pego los pedales.
El pedal del acelerador está hecho con
ever:
1.8.1.6.- FRENOS:
El pedal de freno está hecho con ever y estaño grabado con un punzón:
Continúo con el tirador del freno de mano que
coloco debajo del volante:
1.8.1.7 TAPA DE ACCESO AL MOTOR:
Con ever preparo la htapa de acceso al motor practicándole los orificios para los pernos de fijación.
Con ever preparo la htapa de acceso al motor practicándole los orificios para los pernos de fijación.
1.8.1.8.- MANDO DE LA CALEFACCIÓN:
Con el suelo preparado hago la salida de aire de la calefacción con ever y lámina de estaño. Y la coloco en su lugar:
1.8.1.9.- PANEL DE CONTROL:
1.8.1.9.1.- PANEL PRINCIPAL:
Lo siguiente el Panel principal. La estructura está hecha con lámina de estaño, el frontal con ever, los dos relojes con estaño y los botones e interruptores con plástico estirado:
1.8.1.9.2 PANEL AUXILIAR:
1.8.1.10.- PERISCOPIOS DEL CONDUCTOR:
Lo siguiente, los periscopios del conductor. Están hechos con ever de 1 y de 0.25 mm y sus fijaciones con hilo de cobre:
1.8.1.10.1.- CAJA DEL PERISCOPIO DE
RESPETO:
La caja del periscopio de respeto. Hecha con
ever, hilo de cobre para las bisagras y
lámina de estaño para es pestillo:
Una vez terminado lo coloco en su lugar:
1.8.1.11.- ASIENTO DEL CONDUCTOR
Empiezo con el soporte de la banqueta. Hecho
con ever, tubo de plástico y lámina de
estaño:
A continuación hago un eje de estaño y lo
inserto en el tubo del soporte del asiento. En
la parte inferior le enrollo hilo de cobre fino para hacer el
muelle. La banqueta es un sobrante, creo que de
un TOA. El soporte del respaldo está hecho con lámina de
estaño doblada y marcada con un punzón. Y el
respaldo con poliplás:
Aunque no puedo colocar el asiento en su lugar
para que no me impida la pintura del pozo y del
propio asiento, lo he presentado, sujeto con un poco
de bluetac, para comprobar el
ajuste:
1.8.2.- MECANISMOS DE LA ESCOTILLA:
1.8.2.1.- PALANCA DE SEGURO:
Siguiendo con el Pozo del Conductor le toca el
turno a los mecanismos de la escotilla. Con un
trocito de sobrante de fotograbado hago la Palanca del
pestillo del seguro:
Con latón hago las orejetas de la palomilla de
fijación de la palanca de apertura:
1.8.2.2.- PALANCA DE ELEVACIÓN Y PALOMILLA DE
BLOQUEO:
Luego, quemando la punta de unos trocitos de plástico estirado, preparo la palanca de bloqueo de la escotilla y la palanca de elevación y apertura:
1.8.2.3.- PALANCA DE BLOQUEO:
A la propia escotilla le practico, con una
fresa pequeña, el rebaje para la palanca de
bloqueo:
1.9.- CÁMARA DE COMBATE INFERIOR:
Recorto la forma en lámina de plástico y dibujo
en la pieza el lugar que deberán ocupar los
protectores de las barras de torsión y las tapas de registro
de las fijaciones de éstas. A continuación, con
un punzón, grabo las propias tapas y la tornillería:
Cortando un tubo de plástico por la mitad
preparo los protectores de las barras y los pego
en su lugar. Con puty tapo las hendiduras:
1.9.1.- FILTROS DE AIRE:
Las preparo recortando planchas de plástico. En el lateral le pego una lámina de estaño, grabada con un punzón, donde se sujeta la caja de la rejilla de acceso. Y con ever la propia caja. Con lámina de estaño hago la tapa de la caja y la bisagra de apertura. El perno de la bisagra está hecho con hilo de cobre fino. El pestillo accionador de la tapa de la rejilla hecho con ever e hilo de cobre:
Ahora voy a preparar el tubo corrugado para
recrear los tubos de entrada y salida de aire en
los filtros. Para ello cojo un trozo de hilo de estaño (de
soldar) del grosor conveniente (en este caso de
1 mm). A continuación le enrollo hilo de cobre fino,
haciendo una espiral alrededor del estaño:
Le doy con ciano en gel (no es tan
rápido como el líquido) a todo lo largo y
enrollo papel de aluminio apretando para que se marque el hilo de cobre,
haciéndolo girar entre los dedos:
Como es estaño, se podrá doblar fácilmente para
colocarlo con la forma deseada:
Aquí el tubo colocado en su lugar. Más adelante
terminaré de darle forma y ajustaré el tamaño.
La tapa superior hecha con plástico y el tubo de
entrada de aire del motor hecho con la técnica
anterior pero con estaño más grueso:
Colocado en su lugar para comprobar el ajuste y
sobre todo que no roce con la torre:
Para terminar el filtro de aire voy a recrear
los motores de extracción del polvo de las
cajas. Lleva dos (uno para cada caja) y van adosados a la
columna soporte de la rejilla de protección.
Están hechos con unos tubitos de plástico. Con estaño hago la
pletina de sujeción y con plástico y
varilla de plástico termino el soporte de la rejilla y coloco el soporte en
su lugar y compruebo el juste de las cajas de
filtro y de las mangueras, recortando, de éstas últimas, el
sobrante:
1.9.2.- CALEFACCIÓN:
Con el suelo preparado hago la salida de aire de la calefacción con ever y lámina de estaño:
La calefacción del personal está hecha con un
trozo de tubo de plástico para el cuerpo. Estaño
y varilla de plástico para la salida de aire caliente.
Tubo de plástico y “tubo corrugado” para la
salida de aire del conductor. Y ever, estaño e hilo de
cobre para la caja de control:
Una vez terminada, la coloco en su lugar para
comprobar el ajuste:
.
1.9.3.- EXTINTORES FIJOS:
1 Cable 8 Soporte
2 Mecanismo de
tiro
9 Pulverizador
3 Conducción
flexible
10 Tubo
4 Manilla
11 Válvula de control
5 Extintor
12 Tubo
6 Tubo
13 Abrazadera de retención
7 Tubo
14 Protección
El cuerpo está tallado de un sobrante de
resina. El soporte inferior de ever. Las
dos cinchas son de estaño e hilo de cobre para el tornillo tensor.
Las boquillas están hechas con varilla de
plástico de distintos calibres. Y los tubos de conexión y
mangueras con hilo de cobre. Y, como lo anterior,
lo coloco en su lugar para comprobar el ajuste:
1.9.4.- SISTEMA DE FLOTACIÓN:
Primero hago, con plástico, la caja de aire donde va conectado el aparato de ventilación. Como necesito dejarlo colocado en su lugar para poder comprobar los ajustes, pero me molestaría dejarlo colocado, para poder poner en su lugar tanto los extintores como la calefacción he tenido que practicar un orificio a la caja de aire donde insertaré aparato de ventilación. Así puedo colocarlo para comprobar ajustes y quitarlo para poder colocar el resto de sistemas que van por detrás:
A continuación sigo con la rejilla protectora que va al fondo de la cámara de combate y que cubre los sistemas de flotación, calefacción, ventilación, extinción y extracción de polvo de los filtros de aire. Lo he construido con lámina de estaño, ever y rejilla del “cajón de sastre” y una vez terminada compruebo el ajuste en su lugar y con los demás elementos. Sólo me falta dar un poco de masilla en los bordes de la rejilla para rematar y listo:
Y una vez colocados los mamparos, coloco las trebillas para las correas. Están hechas con hilo de cobre muy fino. Primero les aplasto las puntas con los alicates, luego los pego en su lugar y cuando está seco el ciano aprieto las puntas contra el plástico. Creo que no quedan mal del todo (sobre todo una vez pintado y a simple vista). No sé, ¿qué opináis?:
A continuación los soportes traseros. Para hacer los aros soporte he utilizado una tira de lámina de estaño de 1,5 mm de ancho y le he dado forma con el mango de un sacabocados que coincidía con el calibre deseado:
1.9.7.9.- PESTILLO DE LAS REJAS:
Ahora las palancas de los pestillos de fijación de las rejas que también van en el interior de la cámara. Lo primero es preparar los dos muelles que tienen estas palancas y tengo que hacerlo con el hilo de cobre más fino que puedo (0,05 mm). Lo enrollo en otro un poco más grueso (0,3 mm) hasta tener suficiente. Una vez tengo el muelle, el resto es más fácil. El pedal es de lámina de estaño y los ejes de plástico estirado. Los coloco en su lugar y listo:
Y la coloco en su lugar, sobre el manguito exterior de la cuna. Ahora voy a aprovechar para reparar, la camisa del tubo, que se me rompió cuando intenté despegarlo. Así que pegamento, masilla y lija. También se aprecia que he tenido que cortar la tapa del visor de puntería directa por qué no me entraba este conjunto en las gualderas de la torre. Cuando pueda lo volveré a colocar. Bueno creo que la reparación no ha queda nada mal ¿no? aunque con el "macro" se nota un poquito, pero a simple vista ni se ve y al tacto tampoco se nota. Ya veremos con la pintura:
Por debajo del bloque de culata lleva el atacador. Está compuesto por un cilindro que hace de eje para que el conjunto bascule, un soporte de apoyo, una bandeja de carga y el atacador propiamente dicho. Empiezo con el cilindro-eje. Está hecho con un tubito de plástico en el que se inserta una varilla de estaño que está fija al bloque. A continuación preparo el soporte lateral. Está hecho con lámina de estaño y ever:
Lo siguiente son los plafones de las luces interiores. Lleva uno en el lateral derecho y otro en el techo. Sobre una lámina de estaño en la que grabo con un punzón los tornillos de fijación, pego una lámina de ever y sobre ésta un trocito de estaño aplastado que hace de cristal y un trocito de plástico que simulará el interruptor:
Ahora el
rellenador. Va colocado en el lateral
derecho y está formado por una bombona a la
que se conecta un tubo. La bombona está hecha con
un cilindro de plástico a la que le he
practicado un orificio donde he insertado un tubo fino. Dentro de
este entra otro tubito de plástico y el hilo
de cobre que simula el latiguillo. Con lámina de estaño preparo
la brida de sujeción del rellenador. Y
coloco todo el conjunto en su lugar, dando los dobleces necesarios al
hilo de cobre:
Caja del periscopio de respeto del jefe de pieza. Hecho con ever, lámina de estaño e hilo de cobre para las bisagras:
Canjilón de espoletas derecho. Sobre lámina de estaño recorto la pieza y con ayuda de los alicates de punta plana hago los dobleces necesarios para conformar el canjilón:
Con la misma técnica preparo el Canjilón trasero:
Cajas de conexión de interfonía. Están hechas con ever y lámina de aluminio fino:
Ahora sigo con el canjilón de espoletas del anillo. Hecho con lámina de estaño. Una vez conformado lo coloco en su lugar:
Esta vez es poca cosa. Bueno de trabajo no, porque me ha costado un poco decidir cómo hacer las carcasas de cierre de los alvéolos de la munición. Una vez tomada la decisión, después de pensarlo bastante, la construcción ha sido relativamente rápida. Lo primero, y después de tomar un montón de medidas, es la caja de alvéolos. Como se ve, está hecha con lámina de estaño y conformada plegando los laterales. Luego la relleno con tubitos de plástico que formarán los alvéolos de transporte de la munición:
Con lámina de estaño preparo el canjilón de espoletas del lateral izquierdo. Y una vez terminado lo coloco en su lugar:
Empiezo por el acumulador principal. He de decir que el M-109 lleva dos cilindros, uno el principal (como éste y otro el de reserva, pero el M-109a1, que es el caso, sólo lleva el principal). Dicho esto paso al cilindro acumulador del circuito electrohidráulico. Está hecho con un trozo de un bolígrafo. Con lámina de estaño le hago las tapas. También con lámina de estaño, le hago las abrazaderas de sujeción. Con dos cilindros de varilla de estaño y rodajitas de funda plástica le hago la válvula de potencia y el regulador de presión. Lo siguiente es la escuadra soporte del conjunto. Está hecha con lámina de estaño y plástico estirado. Y por último le hago el indicador de nivel y el manómetro. Para ello utilizo ever, lámina de estaño e hilo de cobre:
Con lámina de estaño conformo el soporte de la banqueta. Con una pieza de plástico preparo el pilar de soporte, al que le practico unos orificios en el lateral. También con lámina de estaño conformo la escuadra que articula y soporta el conjunto del asiento. La palanca está hecha con hilo de cobre. También con hilo de cobre hago los rodillos y el pasador de bloqueo de la articulación. Con ever preparo el propio asiento:
1.10.24.- MECANISMO DE DIRECCIÓN MANUAL:
Con funda plástica y ever hago la entrada del tubo de la varilla de aceite. Y con hilo de cobre simularé el tubo de la varilla del aceite:
Con tubos de plástico y plástico estirado le he hecho la válvula reguladora del turbo o bypass:
1.11.3.- CAJA DE TRANSFERENCIA:
Con lámina de estaño le recreo la lona que cubre el cable:
He dejado los que traía el kit ya que venían bastante bien fabricados:
La trinca que trae el kit corresponde a los modelos a2 y posteriores ya que llevan muelles en los laterales. Para el caso he tenido que recortarle los muelles y colocarlo en su lugar:
Detallándola un poco le he colocado una ametralladora de Academy:
Imprimación dada con pintura en espray de Tamiya (blanco TS-1). Capa base acrílico Decoart blanco titanio con soplador Badger:
Ahora el manguito de retorno al radiador con la unidad del termostato. El manguito es de hilo de estaño y el cuerpo del termostato de resina. La unión está hecha con tubo termoretráctil:
Y luego el casco:
Como para alguna de las herramientas me van a hacer falta correas tengo que fabricarme alguna anilla (un guiño en recuerdo de Sergio Tchundin que con esta técnica recreaba una cadenas geniales).
Las petacas colocadas encima de la rejilla del radiador:
Con masilla Andrea voy a modelar la bolsa de herramientas. Con lo que ha sobrado he hecho una llave inglesa, un destornillador y el escobillón:
La bomba de aire del sistema de
flotación. Para ello he preparado 8
tubos corrugados hechos con hilo
de cobre y papel de aluminio. Y con
ever he preparado la caja de
conexión de los tubos:
El cuerpo de la bomba lo he tallado en un
bloque de pasta Jovi y le he añadido lámina
de estaño para conformar el cuerpo del motor y el del
rotor primario. Una vez terminado lo he
presentado en su lugar para comprobar ajustes. Me faltan las válvulas
que haré cuando tenga claro cómo:
Hoy voy a terminar de detallar el
sistema de flotación. Y lo que me falta
de hacer son las manillas de
las válvulas, la tubería de la bomba y la
caja de conexión eléctrica con el cable
de conexión.
Las ocho válvulas están hechas con hilo de
cobre de 0,5. Para ello machaco la punta del
hilo con unos alicates y pliego hacia atrás la parte
machacada. Corto el hilo y pego en el cuerpo
de la caja de válvulas. La tubería de la bomba está hecha con hilo
de estaño de 2 mm y lámina de estaño. El
hilo de estaño lo doblo y ajusto y con la lámina de estaño
simulo el manguito de caucho que une los dos
codos de la tubería. La caja de conexión eléctrica está
hecha con un trocito de ever forrado
con lámina de estaño para el cuerpo de la caja, con hilo para simular
el cable y con funda de cable telefónico
para el conector:
1.9.5.- VENTILACIÓN:
Primero hago, con plástico, la caja de aire donde va conectado el aparato de ventilación. Como necesito dejarlo colocado en su lugar para poder comprobar los ajustes, pero me molestaría dejarlo colocado, para poder poner en su lugar tanto los extintores como la calefacción he tenido que practicar un orificio a la caja de aire donde insertaré aparato de ventilación. Así puedo colocarlo para comprobar ajustes y quitarlo para poder colocar el resto de sistemas que van por detrás:
Una vez colocada la caja de aire, paso a
construir el aparato de
ventilación. Se compone de un cuerpo cilíndrico, una tapa inferior con la boca de
entrada-salida de aire y una caja de conexión
eléctrica con su cable.
El cuerpo cilíndrico es un trozo de la tapa
trasera de un rotulador recortada a la
medida (más un trocito para que pueda insertarlo a presión
en la caja de aire. Al cuerpo cilíndrico le he pegado un
trocito de madera al que he dado forma redondeada con papel de lija.
Con lámina de estaño he conformado la boca
del aire y la he ajustado al trocito de madera. Para igualar
he dado una capa de puty y una manita
de lija. La caja de conexión eléctrica la he hecho con ever y
le he pegado un trocito de hilo de cobre
fino. El conector es un trocito de funda de cable eléctrico. Creo
que ha quedado bien y no he tardado mucho en
hacerlo (unos quince minutos). He tardado bastante más en
decidir cómo hacer para que pudiera
colocarlo en su lugar para comprobar ajuste, pero poderlo quitar
para montar los demás elementos. En la
siguiente foto se ve la colocación pero sólo está colocado a
presión, así que tirando suavemente sale del
orificio de la caja de aire y lo reservo para más tarde:
En la siguiente foto se aprecia la
colocación de todos los elementos. Sólo
están colocados en su lugar para comprobar. Ahora los reservaré hasta
que la cámara de combate y estos elementos
estén pintados. Falta recortar y ajustar las tuberías del
sistema de flotación, pero lo haré cuando
vaya a ajustar la superestructura:
1.9.6.- SOPORTE DEL EXTINTOR PORTÁTIL:
Está hecho con lámina de estaño e hilo de
cobre:
1.9.7.- SOPORTES Y BANDEJAS
1.9.7.- SOPORTES Y BANDEJAS
1.9.7.1.- REJILLA PROTECTORA:
A continuación sigo con la rejilla protectora que va al fondo de la cámara de combate y que cubre los sistemas de flotación, calefacción, ventilación, extinción y extracción de polvo de los filtros de aire. Lo he construido con lámina de estaño, ever y rejilla del “cajón de sastre” y una vez terminada compruebo el ajuste en su lugar y con los demás elementos. Sólo me falta dar un poco de masilla en los bordes de la rejilla para rematar y listo:
1.9.7.2.- TREBILLAS:
Y una vez colocados los mamparos, coloco las trebillas para las correas. Están hechas con hilo de cobre muy fino. Primero les aplasto las puntas con los alicates, luego los pego en su lugar y cuando está seco el ciano aprieto las puntas contra el plástico. Creo que no quedan mal del todo (sobre todo una vez pintado y a simple vista). No sé, ¿qué opináis?:
Arsenio tenía razón. Ahora está
mucho mejor. Pero no sólo tenía razón en
esto. También en lo de las trebillas de las correas. El otro día me
pasó un enlace de un artículo suyo de cómo
hacer asas iguales. Yo lo había visto hace años pero ni me
acordaba. Lo intenté pero no me salió bien.
Pero el bueno de Arsenio me facilito el
enlace y después de repasarlo he vuelto a
rehacer las trebillas que tenía hechas y las que me faltaban por hacer. No
me han salido perfectas pero creo que han
mejorado bastante. Una vez hechas coloco las del portón
trasero. Y las de la cámara de
combate:
1.9.7.3.- SOPORTE DELANTERO DE
PROYECTILES:
Bueno, siguiendo con la cámara de combate
voy a mostraros la construcción de los
soportes de munición de 155 mm. En la parte delantera lleva un
soporte para dos proyectiles y en la parte
trasera lleva soporte para 10 proyectiles. El soporte delantero
lo he hecho con ever y lámina de
estaño. Y el soporte de ojiva, que va en la parte superior para sujetar
los proyectiles en posición vertical. Está
tallado en un trozo de ever. Y las trebillas son de hilo de
cobre:
1.9.7.4.- SOPORTES TRASEROS DE
PROYECTILES:
A continuación los soportes traseros. Para hacer los aros soporte he utilizado una tira de lámina de estaño de 1,5 mm de ancho y le he dado forma con el mango de un sacabocados que coincidía con el calibre deseado:
La base de los soportes también está hecha
con lámina de estaño. En las siguientes
fotos se aprecian los soportes presentados en su lugar, pero sin
pegar, para comprobar ajuste y poder medir
el lugar donde irán los soportes de ojiva:
Los soportes de ojiva están hechos con
ever e hilo de cobre. Aquí se ve el
soporte de los tres primeros proyectiles, adosado al lateral izquierdo
del casco:
Y aquí se aprecia el segundo soporte que
cuando se cierra aprisiona los tres
proyectiles anteriores y a él se sujetan, mediante correas, los dos
proyectiles exteriores. Como no tengo
decidido si le pondré algún proyectil, no he pegado el eje para poder
abrir el soporte. Ya cuando lo decida los
dejaré fijos, pero de momento son móviles:
1.9.7.5.- SOPORTE DE MUNICIÓN DE FUSIL DE
ASALTO:
Soporte de la munición de fusil. Está hecho
con lámina de estaño. Antes de colocarla
definitivamente en su lugar le daré una manita de
puty:
1.9.7.6.- SOPORTE FRONTAL DE
PROYECTILES:
El soporte de munición delantero hecho con
lámina de estaño:
1.9.7.7.- SEPARADORES DE CARGAS:
Están hechos con lámina de
poliplás:
1.9.7.8.- ASIENTOS DE LA TRIPULACIÓN
Con hilo de alambre de 1 mm he
preparado los bastidores. Primero
he preparado una plantilla para que al doblar
el alambre me quedaran los dos bastidores
iguales. Esto es cosecha mía:
Y una vez preparados los bastidores y con
la técnica que explica Pedro Andrada en su blog Mechanical dog, he soldado el travesaño trasero que le
faltaba al bastidor. El sobrante de alambre
lo cortaré cuando tome medidas para colocarlo en su
lugar.
Una vez lijada la soldadura he recortado tiras de 1,5 mm de lámina de estaño para simular el entramado de correas que conforman el asiento. Los soportes que están hechos de latón con un remache de plástico. El soporte de los cinturones es de lámina de estaño con un remache de plástico estirado. La correa es un recorte de un sobrante de una bandera autoadhesiva del King of Mississippi (Artesanía Latina) que hice hace unos años. El cierre y la pestaña son de lámina de estaño:
Una vez lijada la soldadura he recortado tiras de 1,5 mm de lámina de estaño para simular el entramado de correas que conforman el asiento. Los soportes que están hechos de latón con un remache de plástico. El soporte de los cinturones es de lámina de estaño con un remache de plástico estirado. La correa es un recorte de un sobrante de una bandera autoadhesiva del King of Mississippi (Artesanía Latina) que hice hace unos años. El cierre y la pestaña son de lámina de estaño:
1.9.7.9.- PESTILLO DE LAS REJAS:
Ahora las palancas de los pestillos de fijación de las rejas que también van en el interior de la cámara. Lo primero es preparar los dos muelles que tienen estas palancas y tengo que hacerlo con el hilo de cobre más fino que puedo (0,05 mm). Lo enrollo en otro un poco más grueso (0,3 mm) hasta tener suficiente. Una vez tengo el muelle, el resto es más fácil. El pedal es de lámina de estaño y los ejes de plástico estirado. Los coloco en su lugar y listo:
1.10.- CÁMARA DE COMBATE (parte
superior):
Lo primero que tengo que hacer es
disminuir el orificio de la torre. Así las orejetas de
unión con el casco quedarán tapadas. Aprovecharé para disimular
los escalones traseros que presenta la base de
la torre.
Para ello recorto una pieza de
poliplás con la medida correcta. Una
vez ajustada y con el mismo
material hago el protector de la corona de
movimiento en dirección. Una vez pegado el
protector recorto el sobrante para que ajusten las gualderas.
Una capa de puty y compruebo el
ajuste con la torre y cómo se ve desde todas las ventanas:
1.10.1.- BLOQUE CULATA:
La pieza de Italeri es incorrecta ya
que intenta reproducir un bloque de culata con
cierre de cuña horizontal cuando en realidad este obús lleva
un bloque de culata cilíndrico con cierre de
tornillo. Italeri optó por el bloque de las versiones
alemanas (M109g) que montan cañones
Rheinmetall con bloque de cierre de cuña
horizontal mientras que los M109 USA y los
exportados por ellos montan un cañón con bloque de cierre de tornillo. Así
que tengo dos opciones: desecharlo y recrear
uno nuevo o transformarlo.
Después de estudiarlo detenidamente y
sopesar los pros y contras decido
transformarlo. Éste, aunque incorrecto, tiene los muñones con las
medidas bastante correctas y tener que
recrear los muñones, creo que será más difícil que la transformación
aprovechando los muñones:
Lo primero es cortar el bloque de cierre y retirar el material de la placa que lleva detrás. Luego capa de puty:
Lo primero es cortar el bloque de cierre y retirar el material de la placa que lleva detrás. Luego capa de puty:
1.10.2.- CUNA:
Ahora le toca el turno a los escudos (los de
caballería e infantería le creo que le llaman
mantelete). Y digo escudos porque son tres. El inferior, el
intermedio y el superior, aunque Italeri lo ha hecho izquierdo y derecho. Aun así, lo usaré tal como viene porque en realidad
cuando están unidos no se aprecia si el corte
es vertical u horizontal, aunque le faltaría la ranura
horizontal con la tornillería embutida. Una
vez unidos y ajustados, le doy
puty para igualar la unión. Coloco, sin
pegar, la culata para comprobar ajuste y tomar medidas para
seguir:
Ahora utilizo la cuna para medir la
posición de los cilindros del órgano
elástico. El roto en la camisa de
la cuna ha sido por accidente al despegar el
tubo. Ya lo arreglaré cuando llegue el
momento. Una vez tomadas las medidas de la posición de los
cilindros del órgano elástico recreo el
collar de unión de los vástagos con ever. Compruebo el
ajuste. Y le doy forma con lija y compruebo
el ajuste y medidas del bloque de culata. Éste lo hago con un
cilindro de plástico de la medida correcta.
Una vez comprobado le coloco las tuercas de unión de los vástagos
al collar. Éstas son del cajón de
sastre.
El soporte del cilindro de freno superior y del rellenador está hecho con ever. Coloco los cilindros y compruebo el ajuste con el collar. El cilindro de freno está hecho con un trozo de tubo de plástico (en realidad un trozo de mina de bolígrafo):
El soporte del cilindro de freno superior y del rellenador está hecho con ever. Coloco los cilindros y compruebo el ajuste con el collar. El cilindro de freno está hecho con un trozo de tubo de plástico (en realidad un trozo de mina de bolígrafo):
El cilindro del rellenador está hecho con
estaño. La válvula con un trocito de funda
plástica de cable eléctrico y plástico estirado.
Ahora el cierre y sus elementos. Con un círculo de estaño simulo el tornillo de cierre en posición de "cerrado". Con ever, estaño y una rodajita de funda de cable preparo el soporte del cierre. El eje del mismo con un tubito de plástico. Y la palanca de cierre la hago con hilo de estaño de 1 mm. La placa de maniobra está hecha con ever y el asa con un trocito de cable eléctrico:
Ahora el cierre y sus elementos. Con un círculo de estaño simulo el tornillo de cierre en posición de "cerrado". Con ever, estaño y una rodajita de funda de cable preparo el soporte del cierre. El eje del mismo con un tubito de plástico. Y la palanca de cierre la hago con hilo de estaño de 1 mm. La placa de maniobra está hecha con ever y el asa con un trocito de cable eléctrico:
Como el siguiente paso, después de terminar
con la cuna, será el cilindro de
elevación/equilibrador, he estado comprobando los pasos preliminares y
me he dado cuenta que como Italeri ha
hecho el escudo en dos partes longitudinalmente en lugar de
transversalmente, pues no puedo ajustar el
vástago del equilibrador. Así que he tenido que
recortar un trozo del escudo
izquierdo.
He de decir, en favor de Italeri,
que no es que esté mal el diseño del escudo,
teniendo en cuenta que es una pieza interior que no se ve y que no
hay que montar el equilibrador. Supongo que
está hecho así por facilitar la construcción del máster, antes
de preparar el molde.
Una vez preparado el escudo, construyo con ever el brazo soporte del vástago del equilibrador y lo ajusto en su lugar. He de decir que no es exactamente de esta manera cómo va el brazo pero por motivos de construcción del modelo original lo he tenido que hacer de esta manera, lo más parecido que he podido al original. Esto también afectará al vástago que le tendré que practicar unos ángulos que en realidad no tiene:
Una vez preparado el escudo, construyo con ever el brazo soporte del vástago del equilibrador y lo ajusto en su lugar. He de decir que no es exactamente de esta manera cómo va el brazo pero por motivos de construcción del modelo original lo he tenido que hacer de esta manera, lo más parecido que he podido al original. Esto también afectará al vástago que le tendré que practicar unos ángulos que en realidad no tiene:
Ahora voy a construir la guía del zuncho
del tubo. Va por la parte exterior, justo
encima de la cuna y sirve para centrar y fijar la posición del tubo
dentro de la cuna.
Ya, Arsenio Villanueva, la construyó
en su "super detallado" del
M-109a2, hace unos años y a mí no se
me ha olvidado como a los de Italeri.
Está hecha con lámina de estaño y plástico
fino:
Y la coloco en su lugar, sobre el manguito exterior de la cuna. Ahora voy a aprovechar para reparar, la camisa del tubo, que se me rompió cuando intenté despegarlo. Así que pegamento, masilla y lija. También se aprecia que he tenido que cortar la tapa del visor de puntería directa por qué no me entraba este conjunto en las gualderas de la torre. Cuando pueda lo volveré a colocar. Bueno creo que la reparación no ha queda nada mal ¿no? aunque con el "macro" se nota un poquito, pero a simple vista ni se ve y al tacto tampoco se nota. Ya veremos con la pintura:
El montaje M-185:
Ahora le coloco las gualderas y las
muñoneras. Y ya puedo colocar la tapa
exterior del visor de puntería directa:
1.10.3.- EQUILIBRADOR:
Aunque todavía no está pegado, ya puedo
comprobar el ajuste del equilibrador. Se
pueden ver los ángulos a los que me he referido antes. Y
no sólo es culpa de la construcción del
escudo sino también de la posición de la tapa de registro y
alojamiento del propio equilibrador. Debería
estar un poco más hacia la izquierda:
Sigo con el circuito del equilibrador. Como
es bastante engorroso trabajar con el hilo
de cobre y no digamos con 4 hebras a la vez, he decidido
montar el circuito fuera y cuando esté lo
colocaré en su lugar. Para ello he pasado las medidas y el dibujo
a una tablilla donde he fijado con cinta adhesiva la parte inferior de las abrazaderas y siguiendo la línea marcada,
voy pegando el hilo sobre las abrazaderas.
Para que éste no se mueva lo sujeto con adhesiva también. Luego voy colocando el
siguiente hilo y así hasta colocar los 4.
Para que no se muevan, voy pegando la parte superior
de la abrazadera y le doy forma. Y con un
poco de paciencia llego al final:
Luego lo coloco en su lugar y termino de
ajustar la forma definitiva. Pongo en su
lugar el cilindro equilibrador y le pego la pieza de conexión
del circuito. El equilibrador está hecho con
un tubito cortado de un palito de "chupachup" que he
tapado por su parte posterior con una
rodajita de estaño. La caja de conexión está hecha con un trozo de
plástico:
1.10.4.- CIRCUITO HIDRÁULICO:
Del cilindro acumulador salen tres tuberías
que recorren el lateral de la torre y luego
bajan por la abertura de la corona. Van sujetos a la torre y al
protector de la corona con unas abrazaderas
planas. Al final lleva unas conexiones de empalme para repartir el
hidráulico a todas las partes que lo
necesitan (joysticks de movimiento, atacador y equilibrador). El
circuito está hecho con hilo de cobre y
lámina de estaño para las abrazaderas. Las conexiones de empalme son
rodajitas de funda plástica. Las abrazaderas
irán pegadas al lateral de la torre cuando esté cerrada
ésta:
1.10.5.- ATACADOR:
Por debajo del bloque de culata lleva el atacador. Está compuesto por un cilindro que hace de eje para que el conjunto bascule, un soporte de apoyo, una bandeja de carga y el atacador propiamente dicho. Empiezo con el cilindro-eje. Está hecho con un tubito de plástico en el que se inserta una varilla de estaño que está fija al bloque. A continuación preparo el soporte lateral. Está hecho con lámina de estaño y ever:
Con funda termoretráctil le hago el zuncho
al cilindro-eje. Sobre el cilindro preparo
un soporte con lámina de estaño donde asienta la bandeja de
carga, hecha también con lámina de estaño.
El asa de maniobra de la bandeja de carga está hecha con
varilla de estaño. Con un tubo más fino que
el anterior preparo el cilindro del atacador al que le hago la
pieza soporte con lámina de estaño y
ever y el asa con
plástico estirado. El zuncho está hecho con funda
termoretráctil. El vástago del cilindro es
una varilla de estaño a la que le he añadido la base del empujador,
hecha con lámina de estaño y un tubito de
plástico:
Una vez seco el conjunto lo ajusto en su
lugar:
Con hilo de estaño conformo el cuerpo de la palanca de la bomba manual del equilibrador. Para el mango utilizo un trozo de funda de plástico igual que para el cilindro. El latiguillo, como los anteriores, de hilo de cobre:
1.10.6.- ACUMULADOR SECUNDARIO:
Bueno, dentro de la cámara de combate
superior (torre) voy a dedicarme al
lateral izquierdo. Aquí encontramos el acumulador secundario del
equilibrador, la bomba del anillo
neumático, la válvula de drenaje del circuito del equilibrador, la
bomba manual del equilibrador, el
acumulador principal y la caja
de interruptores del sistema hidráulico.
Para facilitarme la colocación de cada uno
de los elementos, empiezo por al acumulador secundario del
equilibrador. Está hecho con un tubo de
plástico al que le tapo los extremos con lámina de estaño. Los
soportes son de ever y el latiguillo de
hilo de cobre. A continuación hago la válvula de drenaje con ever y dos
rodajitas de plástico estirado. La coloco
en su lugar y le ajusto el latiguillo del acumulador
secundario:
1.10.7.- BOMBA DEL ANILLO
NEUMÁTICO:
En varilla de estaño de 2 mm tallo el
mango y el cuerpo del bombín del anillo
neumático al que le añado dos pletinas de lámina de estaño que
harán de soportes. Colocado en su lugar
le añado el latiguillo de
hilo de cobre y el manómetro de lámina de
estaño:
1.10.8.- BOMBA MANUAL
EQUILIBRADOR:
Con hilo de estaño conformo el cuerpo de la palanca de la bomba manual del equilibrador. Para el mango utilizo un trozo de funda de plástico igual que para el cilindro. El latiguillo, como los anteriores, de hilo de cobre:
1.10.9.- ACUMULADOR DEL
EQUILIBRADOR:
El cilindro principal está hecho
con un tubito de plástico rematado
con lámina de estaño. Las
abrazaderas de sujeción también son de lámina
de estaño:
1.10.10.- CAJA SISTEMA HIDRÁULICO:
1.10.11.- CAJA DE GONIÓMETRO M-117:
Preparo la caja del goniómetro con lámina
de ever. Las anillas de cierre las
hago con hilo de cobre:
Una vez lijada la caja le añado los
pestillos y las anillas. Terminada la caja
la coloco en su lugar:
1.10.12.- MONTAJE M-145 DEL GONIÓMETRO
M-117:
El montaje es el que mantiene vertical al
goniómetro en cualquier ángulo de tiro y
sobre cualquier terreno, corrigiendo así el ángulo de eje
de muñones.
Con lámina de estaño conformo la caja
principal y con hilo de cobre el eje
transversal en él se sustentan todos los componentes:
Sobre el eje principal he sujetado la
cajera del goniómetro y la caja de lecturas
así como el soporte de los niveles. He utilizado lámina de estaño,
ever y plástico estirado:
Colocado en su soporte lo he pegado al
techo de la torre:
1.10.13.- VISOR ACODADO:
Ahora la parte interior del visor acodado
de puntería directa. Está hecho con hilo de
estaño. Los diferentes calibres que dan grosor están hechos con
funda termo retráctil de diferentes
calibres. La palanca de embrague es de latón y la bisagra de
plástico estirado. El ocular del visor es
una rodajita de funda de cable eléctrico. Después de darle un poco
de puty para suavizar los escalones
de las fundas, coloco la palanca del embrague y ya tengo listo el
visor de puntería directa. Con ever preparo
el soporte del visor y lo coloco en su lugar:
1.10.14.- LUCES DE TECHO:
Lo siguiente son los plafones de las luces interiores. Lleva uno en el lateral derecho y otro en el techo. Sobre una lámina de estaño en la que grabo con un punzón los tornillos de fijación, pego una lámina de ever y sobre ésta un trocito de estaño aplastado que hace de cristal y un trocito de plástico que simulará el interruptor:
1.10.15.- ALZA M-15:
Este aparato sirve para medir los ángulos
de elevación del tubo y por tanto los de
tiro. Su graduación es en milésimas artilleras dando medidas de
1/2ºº, pudiéndose aproximar hasta el 1/4 de
milésima. Va colocada en el muñón derecho. Está hecha
con ever, lámina de estaño, plástico
estirado e hilo de cobre. Una vez terminada la coloco en su
lugar:
1.10.16.- RELLENADOR:
1.10.17.- CANJILONES Y BANDEJAS DE
ACCESORIOS:
1.10.17.1.- BANDEJA PORTAOBJETOS
DERECHA:
La bandeja porta objetos está hecha con un
trocito de madera y lámina de estaño:
1.10.17.2.- SOPORTES DE LINTERNA:
También con estaño preparo los dos soportes
de las linternas. Uno lo coloco en el
lateral derecho:
1.10.17.3.- CAJA DEL PERISCOPIO DEL JEFE DE
PIEZA
Caja del periscopio de respeto del jefe de pieza. Hecho con ever, lámina de estaño e hilo de cobre para las bisagras:
1.10.17.4.- CANJILÓN DE ESPOLETAS
DERECHO:
Canjilón de espoletas derecho. Sobre lámina de estaño recorto la pieza y con ayuda de los alicates de punta plana hago los dobleces necesarios para conformar el canjilón:
Una vez conformado, lo coloco en su
lugar:
1.10.17.5.- CANJILÓN DE ESPOLETAS
TRASERO:
Con la misma técnica preparo el Canjilón trasero:
Una vez el canjilón en su lugar, coloco el
soporte de linterna que me faltaba:
1.10.17.6.- CAJA DE CONEXIÓN DE INTERFONÍA,
CAJAS DE INTERFONÍA Y SUPRESOR:
Cajas de conexión de interfonía. Están hechas con ever y lámina de aluminio fino:
Y una vez terminadas las coloco en su
lugar:
1.10.17.7.- CANJILÓN DE ESPOLETAS DEL
ANILLO:
Ahora sigo con el canjilón de espoletas del anillo. Hecho con lámina de estaño. Una vez conformado lo coloco en su lugar:
1.10.17.8.- ALVÉOLOS DE MUNICIÓN:
Esta vez es poca cosa. Bueno de trabajo no, porque me ha costado un poco decidir cómo hacer las carcasas de cierre de los alvéolos de la munición. Una vez tomada la decisión, después de pensarlo bastante, la construcción ha sido relativamente rápida. Lo primero, y después de tomar un montón de medidas, es la caja de alvéolos. Como se ve, está hecha con lámina de estaño y conformada plegando los laterales. Luego la relleno con tubitos de plástico que formarán los alvéolos de transporte de la munición:
Y ahora lo que más me ha costado. Las
carcasas de cierre. Tienen forma de cuenco
pero sin fondo. Al final he decidido cortar primero círculos
de estaño de 4 mm con el sacabocados. Luego
con el sacabocados de 2 mm les he hecho un
orificio en el centro. Y por último, con el
mango redondeado de un cúter, les he dado forma cóncava
apretándolo contra una alfombrilla de ratón.
Una vez dada la forma les he pasado papel de lija fino para igualar
los bordes y los he pegado en su
lugar:
Una vez terminados los alvéolos y cerrada
la caja la he colocado en la torre:
1.10.17.9.- CANJILÓN DE ESPOLETAS
IZQUIERDO:
Con lámina de estaño preparo el canjilón de espoletas del lateral izquierdo. Y una vez terminado lo coloco en su lugar:
1.10.18.- DEPÓSITO DE RESERVA:
Empiezo por el acumulador principal. He de decir que el M-109 lleva dos cilindros, uno el principal (como éste y otro el de reserva, pero el M-109a1, que es el caso, sólo lleva el principal). Dicho esto paso al cilindro acumulador del circuito electrohidráulico. Está hecho con un trozo de un bolígrafo. Con lámina de estaño le hago las tapas. También con lámina de estaño, le hago las abrazaderas de sujeción. Con dos cilindros de varilla de estaño y rodajitas de funda plástica le hago la válvula de potencia y el regulador de presión. Lo siguiente es la escuadra soporte del conjunto. Está hecha con lámina de estaño y plástico estirado. Y por último le hago el indicador de nivel y el manómetro. Para ello utilizo ever, lámina de estaño e hilo de cobre:
1.10.19.- ASIENTO DEL JEFE DE PIEZA:
Con lámina de estaño conformo el soporte de la banqueta. Con una pieza de plástico preparo el pilar de soporte, al que le practico unos orificios en el lateral. También con lámina de estaño conformo la escuadra que articula y soporta el conjunto del asiento. La palanca está hecha con hilo de cobre. También con hilo de cobre hago los rodillos y el pasador de bloqueo de la articulación. Con ever preparo el propio asiento:
En lámina de estaño repujo los bordes de la
banqueta/respaldo y por debajo le pego el
respaldo, hecho con ever, y el bastidor de la
bisagra, conformado con lámina de
estaño:
Preparado el conjunto del respaldo lo
coloco en su lugar. Está puesto en posición
baja. En esta posición va colocado el asiento cuando el Jefe de
Pieza va de pie asomado por la escotilla.
Para rematar le añado las cabezas de los pasadores y la del eje
del respaldo:
Terminado el conjunto lo coloca en su
lugar. Sólo le faltarían los soporte
superiores, pero los pondré cuando coloque la superestructura de la
torre:
1.10.20.- ANILLO DE CONEXIÓN:
Porta escobillas del anillo de conexión de
la torre. Son tres los que mantienen la
parte superior de la torre conectada eléctricamente con la
barcaza.
Están hechos de lámina de estaño y he
grabado el dibujo con un punzón. Luego los
recorto con un cúter y doblo como un fotograbado. Una vez
conformados, los coloco en su lugar:
Por último he puesto las tuercas de
fijación del anillo. Son del fotograbado
MIG 35-500. De las que no
hay que soltar de la plancha de fotograbado por
van pegadas con una lámina fina de plástico.
Así no tienes que recortar y limar, simplemente despegar
y poner donde quieras:
1.10.21.- CAJA DE CONTROL:
Está hecha con ever, hilo de cobre y
plástico estirado:
1.10.22.- TRINCA DE MARCHA INTERIOR:
1.10.23.- MANDOS HIDRÁULICOS:
Hechos con ever, plástico y
estaño:
1.10.24.- MECANISMO DE DIRECCIÓN MANUAL:
Hecho con tubos de plástico de diversos
calibres, hilo de cobre, ever y
estaño y Una vez terminado y colocado un volante del cajón de sastre va
a su lugar:
1.11.- PLANTA MOTRIZ:
1.11.1.- MOTOR:
1.11.1.1.- BLOQUE CON ARGOLLAS DE
IZADO:
El bloque motor lo hago con la técnica del
"sándwich" y plástico de 0,8 mm. Luego
le he dado una capa de puty para igualar las superficies. Y
una vez seco y lijado el puty lo
forro con ever fino. Una vez
seco repaso con lija las aristas. Con lámina de
aluminio le hago la junta del cárter de
aceite repujándole los tornillos. Con ever preparo el
cárter y lo pego en su lugar y compruebo el
ajuste en su lugar:
1.11.1.2.- BANCADAS:
Con resina (de un blíster de
tornillos del Leroy) de 2 mm de
grosor preparo las dos culatas. Con lámina
de aluminio simulo las juntas de las tapas de
balancines:
1.11.1.3.- CÁRTER DE ACEITE:
1.11.1.4.- TAPAS DE BALANCINES:
Con resina hago las propias tapas de
balancines. Las orejetas de izado son de
ever:
Los distintos componentes, engranajes del
árbol de levas, bomba de aceite, etc.,
hechos con tubo de plástico y lámina de aluminio repujada. La
bobina de arranque en frío hecha con tubo de
plástico y lámina de aluminio. La tapa del volante con resina
de 2 mm. En la parte superior, entre las
bancadas simulo los distintos componentes del sistema de
alimentación y arranque en frío. Hechos con
resina de 2 mm y lámina de estaño.
1.11.1.5.- VOLANTE MOTOR:
1.11.1.6.- BOBINA Y BOMBA DEL
CALENTADOR:
Detallado de las tapas de balancines con
los respiraderos y los tapones de aceite.
Hecho todo con plástico. También la bobina de arranque en frío y el conector eléctrico:
1.11.1.7.- COLECTORES DE ESCAPE:
Con plástico de una parrilla y alambre de
cobre fino preparo los componentes del
colector de escape. El colector colocado en su lugar. Con papel de
aluminio le he hecho el aislante:
1.11.1.8.- REFRIGERADOR DE ACEITE:
Con tubo de plástico y ever preparo
el intercambiador de calor. Con hilo de
estaño preparo la tubería de salida de agua del bloque motor al
intercambiador de calor:
1.11.1.9.- VARILLA DE ACEITE:
Con funda plástica y ever hago la entrada del tubo de la varilla de aceite. Y con hilo de cobre simularé el tubo de la varilla del aceite:
1.11.1.10.- GOBERNADOR:
1.11.1.11.- CONDUCCIÓN DE AIRE AL
SOPLADOR:
Aquí se ve la conducción de aire al
soplador (resina) con las tuercas de
MIG, El latiguillo de presión de
la válvula reguladora (hilo de cobre) y el
tubo de goma de entrada de aire (tubo
termoretráctil):
1.11.1.12.- TUBERÍAS REFRIGERACIÓN:
Los colectores de refrigerante están
tallados en resina y la tubería de unión
hecha con estaño y el resto de tuberías y manguitos están hechos con
hilo de cobre (recreados durante la fase de
pintura):
1.11.1.13.- MANGUITO Y CUBIERTA DE
TERMOSTATO:
Al igual que los colectores de
refrigerante, el cuerpo de la cubierta del
termostato está tallado en resina
y el manguito esta recortado de hilo de
estaño:
1.11.1.14.- UNIDAD DE TEMPERATURA:
Con un trocito de tubo conformo el cuerpo
de la unidad de temperatura donde insertaré
uno de los manguitos del refrigerante:
1.11.1.15.- TUBO DE DERIVACIÓN:
En el lado derecho le he hecho el tubo de
gases del turbo cargador (varilla de
plástico) con el turbo (hilo de estaño), la toma de aire (varilla de
plástico) y la tubería de derivación con su
aislante (hilo de estaño forrado con papel de aluminio):
1.11.1.16.- VÁLVULA REGULADORA:
Con tubos de plástico y plástico estirado le he hecho la válvula reguladora del turbo o bypass:
1.11.2.- TRANSMISIÓN:
1.11.2.1.- BLOQUE TRANSMISIÓN:
He empezado haciendo unas plantillas de
gálibo para recrear el volumen de la pieza.
Están hechas de cartón. Y me permite comprobar el volumen y
el ajuste en el compartimento motor. Ahora
las pego por grupos. Así me facilita el ajuste y lijado.
Una vez ajustado el gálibo de cada trozo, lo
forro con ever. Y compruebo el ajuste entre los grupos.
Después le hago los laterales. Y ajusto el
grosor total añadiendo tapas laterales a cada grupo que lo
necesite:
Con lámina de aluminio (es como el papel de
aluminio pero más grueso y rígido) preparo
la plancha de unión, repujando los tornillos con un
punzón:
Ahora pego todos los grupos:
Antes de seguir compruebo el ajuste en su
alojamiento. Una vez comprobado ya puedo
repasar, lijar y pulir la transmisión para empezar a
detallarla:
Una vez pegados los distintos bloques le he
dado masilla para corregir
imperfecciones:
Lo siguiente es añadir las diferentes tapas
de control y registro con sus espárragos
correspondientes. He utilizado ever, tubo de plástico y
plástico estirado La tapa del filtro de la
valvulina está hecha con lámina de aluminio:
La tapa de conexión del varillaje de
control del cambio de marchas:
La tapa de registro, control y conexión del
varillaje de la dirección y frenos con sus
espárragos y conectores correspondientes:
Comprobación y ajuste en su
compartimento:
El soporte de las conexiones
eléctricas:
En lateral derecho he preparado con lámina
de aluminio la salida de los semiejes del
paso final. Y los semiejes y junta universal (cardan):
Compruebo el ajuste. Luego, con
ever le hago la otra orejeta de
izado. Y aquí está la transmisión
ya preparada:
1.11.2.2.- FILTRO ACEITE MOTOR:
Los filtros de aceite del motor y los
latiguillos de entrada y salida de aceite
hacia y desde el intercambiador de calor. Me han quedado un
poco torcidos pero sólo se parecía en la
foto (por el macro) una vez en su lugar apenas se nota. El
soporte de los filtros de aceite y su
tuerca:
1.11.2.3.- VARILLA DE ACEITE
TRANSMISIÓN:
El tapón y varilla de llenado de
valvulina:
1.11.2.4.- TAPAS FRENOS:
Las tapas de acceso al reglaje de los
frenos:
1.11.2.5.- FILTRO DE GASOIL:
A continuación el filtro secundario de
gasoil con su tubería de entrada:
1.11.2.6.- PASOS FINALES:
Lo siguiente es la caja de salida del
semieje de transmisión izquierdo, con sus
correspondientes planchas de fijación hechas de aluminio:
Comprobación y ajuste para tomar medidas
del espacio que queda para los semiejes y la
junta universal o cardan:
Una vez tomadas las medidas preparo la
junta universal (cardan) y los dos semiejes
con sus correspondientes bocinas. La propia junta
está hecha con ever. Los semiejes con
unos trocitos de tubo de plástico fino que entran a presión en las
bocinas que están hechas con tubo más
grueso:
Una vez seco el conjunto compruebo el
ajuste. Y por último la orejeta de izado
hecha con ever fino:
1.11.3.- CAJA DE TRANSFERENCIA:
Todo en su lugar para comprobar ajuste y
tomar medidas para empezar la caja de
transferencia (que une el motor con la transmisión) y los
ventiladores del radiador. La verdad es
que entra justo, justo, justo. Igual, cuando esté todo hasta tengo que
hacer trampa para meterlo todo
dentro:
Con lámina de aluminio preparo la unión
del transfer con la
transmisión:
Con la técnica del
sándwich preparo el cuerpo del
transfer. Y le añado las tapas de
registro con lámina de estaño:
La unión del transfer con el motor
está hecha con ever fino y la
salida del eje del volante motor
con plástico y lámina de estaño repujado. Y
así doy por terminada la Caja de
Transferencia que la pegaré en su lugar cuando todo esté pintado:
1.11.4.- RADIADOR:
Ahora paso al radiador y los ventiladores.
Sobre un trozo de plástico pego dos
aros que simularán los dos encauzadores de aire de los ventiladores.
Los aros están hechos con lámina de estaño
conformados con un tubo de cobre del calibre
oportuno:
1.11.4.1.- VENTILADORES:
Sobre una tira de lámina de estaño recorto
unos rectángulos con los que haré las 20
aspas para los ventiladores. Éstos los conformo con el
mango de una lima de relojero dándoles forma
curva y doblando una pestañita que utilizaré para pegar el
aspa sobre el eje del ventilador. Una vez
pegadas las aspas queda así. Sólo falta limar un poco y
colocar el ventilador en su alojamiento.
Compruebo ajuste y limo las aspas que han quedado un poco grandes. Una
vez ajustados los ventiladores preparo la
caja que formará el radiador:
Para comprobar el ajuste en el
compartimento, lo coloco
provisionalmente:
No queda mal del todo (ahora mismo está
sujeto sobre un trocito de plástico y no
termina de estar en su lugar correcto). Cuando lo pinte y pegue
supongo que quedará mejor.
1.11.4.2.- ALTERNADOR:
Lo primero ha sido terminar el radiador con
la recreación del alternador (entre los dos
ventiladores) hecho con un trozo de varilla de plástico; la
conexión eléctrica, hecha con un trocito de
tubo de plástico y otro de funda de cable. Y el termostato hecho con
unos trocitos de lámina de estaño:
1.11.5.- DEPÓSITO DE EXPANSIÓN:
El depósito de expansión del líquido del
radiador. Hecho con ever y con los
orificios donde insertaré los latiguillos y tubos de refrigerante:
1.11.6.- TUBERÍAS Y MANGUITOS:
1.11.6.1.- DEPÓSITO EXPANSIÓN:
Con hilo de cobre preparo las tuberías del
depósito de expansión:
1.11.6.2.- ACEITE:
Las tuberías de aceite están hechas con
hilo de estaño de 2 mm:
2.- HERRAMENTAL Y REPASO:
2.1.- HERRAMIENTAS:
2.2.- SOPORTE PICO Y ZAPAPICO:
Con lámina de estaño preparo la base y con
hilo de cobre las trebillas:
2.3.- CARRETE TELEFONÍA::
Con lámina de estaño le recreo la lona que cubre el cable:
2.4.- PESTILLOS RETENCIÓN REJAS:
He dejado los que traía el kit ya que venían bastante bien fabricados:
2.5.- TRINCA DE MARCHA:
La trinca que trae el kit corresponde a los modelos a2 y posteriores ya que llevan muelles en los laterales. Para el caso he tenido que recortarle los muelles y colocarlo en su lugar:
2.6.- AMETRALLADORA BROWNING 12.70:
Detallándola un poco le he colocado una ametralladora de Academy:
MAQUILLAJE
3.- PINTADO INTERIOR:
Imprimación dada con pintura en espray de Tamiya (blanco TS-1). Capa base acrílico Decoart blanco titanio con soplador Badger:
El compartimento motor tratado con
óleos, hago manchas de aceite, hidráulico y
refrigerante con óleos:
Tratamiento parecido recibe el pozo del
conductor. Utilizando además
gris alemán de Vallejo y
Titanio de Tamiya:
La cámara de combate recibe un lavado en
gris alemán de Vallejo:
Una vez pintada la calefacción y el tubo
corrugado, lo coloco en su lugar. Los
desconchones están hechos con gris alemán y
marrón chocolate de Vallejo. Y
el remarque de las aristas del tubo
corrugado con pincel seco y blanco de
Vallejo:
A continuación he colocado los extintores
fijos una vez pintados con rojo y
blanco de Vallejo.
Los desconchones (excesivos de momento) a todos
los componentes, están hechos con
gris alemán y
marrón chocolate de Vallejo y
una vez colocada la bomba del sistema de
flotación, coloco la rejilla de
protección:
Y me lío a hacerle desconchones. ¡Como si
estuviera en un desguace! Me he vuelto a
pasar. Aunque por lo menos me sirve de práctica:
Desconchones en el mamparo del motor y en
la salida de la calefacción. Aquí se precia
el detalle de los desconchones de los orificios de los
tornillos de la tapa de acceso:
En esta el detalle de la salida de la
calefacción:
Ya he colocado el asiento del conductor con
un poco de desgaste:
Vista con la superestructura del casco
colocada:
Mientras espero que se seque lo que llevo
hecho, me he entretenido con las baterías.
Lo primero pintarlas. Luego le he puesto la pegatina
(no dice nada pero en tres milímetros no
hace falta que se pueda leer, creo yo) y un poco de pincel
seco. Las coloco para ver como quedan y le pongo
la superestructura del casco para comprobar
ajuste:
Siguiendo con la pintura empiezo a hacer
desconchones en la torre, intentado no
emocionarme. El lateral izquierdo y Los alvéolos de la munición:
El asiento del Jefe de Pieza:
La pared izquierda con la Caja del
Goniómetro:
Y la zona del atacador hidráulico:
El pintado de la planta motriz lo hago más
que por que se vaya a ver, por aprender y
practicar. Quitando la parte superior del motor y la frontal de
la transmisión, el resto apenas se
apreciará. Pero no lo voy a dejar sin pintar, ¿no?
Le he dado una imprimación en blanco con el
aerógrafo y color base a pincel. El radiador
y los ventiladores en negro. No es que los
ventiladores sean negros pero para poder
pintar la parte interior del radiador y que no se viera blanco le he
dado con negro. Ya los pintaré después con
su color:
Al motor le he dado
gris alemán sobre la imprimación y
luego verde usa a las partes que son
de este color:
Los ventiladores de su color. He mezclado
verde medio, azul medio, amarillo limón y blanco (todos de Vallejo) para conseguir un color lo
más parecido posible al real:
La tubería de refrigerante del mismo color,
los aislantes del escape con
aluminio mate y los escapes
con marrón chocolate. El dámper también
con marrón chocolate:
Le he dado unas pequeñas luces a la parte
superior y al manguito del soplador con
gris alemán. La tubería de agua también con
gris alemán y el filtro de gasoil con
una mezcla de azul medio y
gris alemán:
Le he hecho unos filtros buscando el color
correcto (aunque en las fotos no se aprecia
bien). He tratado también los colectores de
escape:
Y le he dado un lavado a los aislantes del
escape:
A la transmisión le he dado el color base,
lavado y pincel seco:
Le he dado un filtro blanco a los
ventiladores para aproximarme más al color
real. Luego una aguada con marrón tierra para marcar la
acumulación de polvo en las aspas:
Y he terminado el motor dándole un filtro
en azul medio y haciéndole unos
cuantos desconchones con
gris alemán y marrón. Por último
una aguada suave con tierra. También
le he dado un filtro con marrón a
los colectores de escape:
A la transmisión le he intentado difuminar
los cercos que me han quedado del lavado con
gris dándole con blanco. Algunos los he podido quitar pero
muchos no. En fin por lo menos he aprendido
que antes de los lavados debería tener la superficie cuando
menos satinada. Para la siguiente no me
pasa:
Y aquí la planta motriz montada en su
lugar:
Los ventiladores y radiador en su sitio
también:
Y con la superestructura colocada (aunque
no pegada):
La varilla del aceite está hecha con hilo
de cobre y funda de plástico, la ajusto al
orificio de acceso:
Y una vez en su lugar correcto le doy una
manita de pintura:
Ahora a por las baterías. Los cables de
conexión son de hilo de estaño. He apretado
con unos alicates los extremos y les he practicado un orificio
para que ajusten en los bornes. Los puentes
están hechos de la misma manera:
Para realizar el varillaje y el cableado he
utilizado hilo de cobre de diferentes
grosores:
Y una vez colocados, una mano de
pintura:
Lo siguiente, los latiguillos del
refrigerante. Están hechos con hilo de
cobre:
Ahora el manguito de retorno al radiador con la unidad del termostato. El manguito es de hilo de estaño y el cuerpo del termostato de resina. La unión está hecha con tubo termoretráctil:
Y para finalizar la planta motriz he
recreado la boquilla del extintor fijo. Está
hecha con varilla de plástico y tubo termoretráctil:
Los asientos de la tripulación son de cinta
de lona decoloradas por el desgaste (estas
cintas están hechas con lámina de estaño como ya sabréis los
que seguís este proyecto). Aquí están
presentadas para ver como quedan:
Después de la imprimación en blanco le di
tierra mate de Vallejo como
base. Luego una mezcla de
verde USA, tierra mate, amarillo y
blanco (todos de Vallejo) para
ir subiendo la luz. Para buscar el color y
una vez seco, le di un primer filtro con
verde cinabrio (Mir). Un
segundo filtro con
verde vejiga (Titán). Y
un perfilado con
tierra sombra natural (Titán).
Los brillos se deben a que las fotos las
hice en fresco:
4.- CERRAMIENTO:
La torre:
Y luego el casco:
Le he dado puty al casco para que
quede bien cerrado así como ajustar el suelo
de la cámara de combate al portón trasero una vez pegado en su
lugar:
5.- PINTADO EXTERIOR:
Le he dado la base con Olibe drab de
Tamiya:
Bueno ahora empieza lo bueno, en lo que yo
soy malísimo.
Hoy he retocado los desconchones de las
tapas de la transmisión, del acceso trasero
y del freno de boca, le he hecho unos roces al gancho de
remolque y le he dado un filtro con óleo
Verde Cinabrio (Mir) a
todo. A ver qué os parece:
Ya se ha secado así que puedo seguir con
los óleos. Al verlo en las fotos (tan
grande) no me termina de gustar. Seguiré retocando. La tapa del
motor la veo un poco mejor:
Y los desconchones en los palos del
escobillón-sacaproyectiles los tendré que
repasar un poco:
Después de retirar con
Medium incoloro el exceso de ayer y
para agrisar el verde doy unos toque
con blanco, negro y
verde cinabrio. Lo fundo con
Medium:
Aclaro con más blanco:
También fundo unos toques con
ocre amarillo y hago unos lavados en
las rejillas con
tierra sombra natural. Y de momento así
está:
Una vez secos los filtros me pongo con el
tubo de escape. Éste se pintaba al menos una
vez al año con pintura anticalórica plateada. Pero con el
uso y la intemperie, ésta, al final saltaba
y el metal se oxidaba. Lo he pintado con oleos dando golpecitos
con la punta del pincel para que quede un
poco picadito o mapeado. Use
siena natural, blanco, negro, gris
neutro, amarillo naranja, rojo primario
y al final unos toques con esmalte plata de
Humbrol:
El vertido de gasoil lo hice con
Tierra siena tostada muy diluido (más
bien chorreoso) con
Medium incoloro. A continuación un perfilado por
toda la barcaza con tierra
sombra natural. Para la salida de
la bomba de achique hice el mismo tratamiento
que para el gasoil pero ahora con
tierra sombra tostada:
Y de momento así está quedando. Cuando se
seque le daré una capita de barniz mate para
apagar los brillos. He perfilado con
tierra sombra natural. Siguiendo los
consejos de Joaquín OsO he
intentado corregir y difuminar la mancha del gasoil pero no ha
sido posible. Ya le había dado barniz así
que más que difuminar le he hecho un filtro. Bueno,
para la próxima saldrá mejor (espero):
Después del perfilado y del intento de
arreglo de la mancha de gasoil y de los
chorretones le he dado una capa de barniz mate con el aerógrafo:
Ahora empiezo con la distribución de las
herramientas. Las petacas de agua las
colocaré sobre la tapa del radiador al igual que los gatos (en la foto
están en otra posición de prueba) el mazo y
la barra espeque. Los mangos de los picos y el hacha en su
lugar. La ametralladora 12,70 en su
lugar. Las palas y el trípode de la ametralladora también los colocaré en
su lugar. También quiero hacerle la lona de
la ametralladora que dejaré tirada encima de la torre y el
tapabocas que dejaré sobre una de las tapas
de la transmisión:
Como para alguna de las herramientas me van a hacer falta correas tengo que fabricarme alguna anilla (un guiño en recuerdo de Sergio Tchundin que con esta técnica recreaba una cadenas geniales).
Sobre un pelo de sierra enrollo un trozo de
hilo de cobre fino. Luego saco la espiral
del pelo de sierra y con unas tijeritas de manicura corto la
espiral quedando unas anillas muy
curiosas:
Con unos alicates de punta de pico de pato
las aplasto para que queden planas. Recorto
una tira fina de lámina de estaño, le doblo una punta,
inserto dos anillas y aprieto el estaño para
que queden prisioneras:
Sólo me queda introducir la otra punta de
la correa, ponerle una trebilla y colocar en
su lugar procurando dejar el hueco necesario para poder
insertar la herramienta en cuestión. Como la
correa no está pegada a las anillas puedo tensarla una vez colocada
la herramienta y ponerle una gota de
ciano:
Y por último las herramientas. Las palas,
mazo, mangos de pico y zapapico, hacha y
petacas son las originales de Italeri con algún
retoque. Los gatos también son los de
Italeri pero los he separado
y mejorado poniéndole las garras. La barra
espeque la he hecho con hilo de estaño
tallándole una parte para que quedara cuadrada y biselándole la
punta. La ametralladora y el trípode de
Italeri los he sustituido por sendas piezas del
"U.S. MACHINE GUN SET" de
Academy pero sin ponerle la caja de
munición:
Una vez retocadas las herramientas le he
dado una capa de pintura base. Los mangos
los he pintado del color de la pieza. Algunos son de madera y
otros metálicos así que lo tendré en cuenta
a la hora de hacerle desconchones. La 12,70, el
trípode y los gatos lo he pintado con
hull black de Humbrol. Las
palas, el hacha y el mazo con negro mate de
Vallejo. Para la Browning, Hull black de
Humbrol y grafito para el metal; hull black con un toquecito
de oleo tierra sombra tostada para la
palanca de maniobra y las asas de tiro. El soporte con verde USA de
Vallejo con desconchones y grafito
para las partes pulidas por el roce. Y a su sitio:
La pala de mango en "D" con su
correa de fijación:
Las dos petacas con su pintura (verde USA
y gris alemán de Vallejo) y
tratamiento de manchas húmedas (oleo tierra sombra tostada con
medium). Los gatos y la barra espeque
que al final he decidido
colocarlos en el suelo del acceso trasero puestos ahí
por la tripulación después de haberlos usado
para tareas de mantenimiento de la cadena, en espera de
colocarlos en su lugar. La pala larga con
sus correas de fijación. Se puede apreciar la pintura
verde saltada que deja ver el color de la
madera del mango:
El trípode pintado con Hull black de
Humbrol, los roces con
gris alemán de Vallejo y un
poco de grafito:
El hacha está colocada en su lugar pero sin
fijar ya que faltan los mangos del pico y
zapapico. La pintura saltada deja ver la madera del mango:
Las petacas colocadas encima de la rejilla del radiador:
Con masilla Andrea voy a modelar la bolsa de herramientas. Con lo que ha sobrado he hecho una llave inglesa, un destornillador y el escobillón:
Le doy una capa de caqui de
Tamiya. Sombreo con marrón de
Vallejo. Y unas luces añadiendo
blanco de Vallejo. Y acabo con unos toquecitos
de verde limón de Tamiya en la
cremallera:
De momento la he colocado en el techo de la
torre en espera de decidir la ubicación
definitiva:
Para dar sensación de escala es necesario
colocar una figura en el modelo. La figura
será un mecánico en tareas de mantenimiento
encima de la Pieza. Para ello recreo la
figura y en el siguiente enlace se puede
seguir el proceso:
FIGURA
Y con la finalización de la figura doy por terminado este proyecto que empecé en septiembre del 2011 y acabo en julio de 2012.
Y con la finalización de la figura doy por terminado este proyecto que empecé en septiembre del 2011 y acabo en julio de 2012.
Espero no haberos aburrido con tanto rollo
y que os haya gustado el modelo conseguido
junto con las técnicas utilizadas.
Muchas gracias a todos los que me habéis
ayudado, animado y seguido, os espero en el
siguiente proyecto y un saludo desde el norte de
África.
Ceuta julio 2012.
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