La région de Marseille est connue pour ses spécialités locales, ses poissons frais et son anis étoilé. Nous avons sélectionné les meilleures adresses de la ville, soufflées par ses habitants.

Petit déjeuner ensoleillé, apéro entre amis ou dîner sans chichi ? Les marseillais ont une spécialité culinaire pour chaque occasion. Le matin, rien de mieux qu’une navette à la fleur d’oranger pour accompagner un thé ou un café. Les navettes sont un peu aux Marseillais ce que les madeleines sont à Marcel Proust : leur parfum contient la ville toute entière. Ces biscuits durs en forme de barque sont traditionnellement fabriqués au Four des Navettes, la plus ancienne boulangerie de Marseille. Bénies par l’archevêque de Marseille tous les ans à la Chandeleur, elles se dégustent toute l’année. Après avoir visité la très belle Abbaye Saint-Victor, située juste à côté, dirigez-vous vers le Four des Navettes dont la bonne odeur vous convaincra immanquablement, puis installez-vous face à la mer sur l'un des petits bancs de la place Saint-Victor pour goûter un de ces longs biscuits croquants.

Pour déjeuner sur le pouce, tous les marseillais savent que les meilleures pizzas se mangent Chez Etienne. Ce restaurant, et surtout son célèbre patron à la gouaille sans pareille, sont de véritables institutions locales. Avec son accent chantant, Etienne accueille ses clients tous les midis dans sa "pizzaria", comme ses parents avant lui et comme son fils, qui assure le service du soir. Il ne sert qu'une seule pizza, la "vraie" moitié-moitié, c'est à dire mi-anchois mi-fromage. A la carte et selon l'humeur du chef, on retrouve les plats traditionnels de la région : les supions frits à l'ail et les pieds paquets sont à se damner !

Déjà l’heure de l’apéro ? Les vrais ne jurent que par le duo pastis-panisses, à grignoter dans l’un des nombreux cabanons du quartier de l’Estaque, de préférence Chez Magali. Les panisses, petites crêpes de farine de pois chiche frites, accompagnent aussi très bien une Cagole, la célèbre bière brassée à Marseille, de type pilsener. En patois local, une "cagole" est une bimbo, une fille extravertie et un rien vulgaire que l'on ne peut s'empêcher de trouver sympatique.

À l'origine, la bouillabaisse était un plat de pauvre concocté à partir des poissons que les pêcheurs n'avaient pas réussi à vendre.

Enfin, il serait dommage de quitter la ville sans avoir goûter au moins une fois la fameuse bouillabaisse. Il vous en coûtera une cinquantaine d’euros par personne pour une authentique bouillabaisse. De l’avis de tous, Chez Michel est une valeur sûre. A l'origine, la bouillabaisse était un plat modeste, préparé par les pêcheurs qui accomodaient les restes de leur pêche dans une soupe de poissons. Une vraie bouillabaisse est servie avec de beaux poissons de Méditerranée - saint-pierre, rascasse, daurade... - dans une soupe de poissons de roche, accompagnée d'une rouille, une mayonnaise à l'ail pimentée. Pour prouver qu'elle est du jour, les bons restaurateurs écrasent grossièrement un morceau de pomme de terre dans le rouille : si elle n'est pas oxydée, vous pouvez vous servir !

Le long de la corniche à Marseille, on trouve beaucoup de petits accès à la mer et de nombreux restaurants.

Cuisine simple et vue sur une calanque au Tamaris

Les bonnes tables ne manquent pas dans la Cité Phocéenne, mais celles qui allient vue imprenable et cuisine de qualité sont des adresses jalousement gardées. Les plus courues sont celles qui, face à la mer, vous garantissent le dépaysement. Surplombant la calanque de Samena, la terrasse des Tamaris offre l’un des plus beaux couchers de soleil de la ville et une cuisine simple mais très correcte. On retrouve à la carte les spécialités locales (pizzas, poissons, et même bouillabaisse pour 2 personnes à commander à l'avance).

Une cuisine étoilée avec vue imprenable à L'Epuisette

Un restaurant étoilé avec coucher de soleil sur la Méditerranée à L'Épuisette.

Pour un repas d’exception dans un petit port de pêche plein de charme, L’Epuisette est une excellente table, étoilée au Michelin. La créativité de son chef, Guillaume Sourrieu, et le cadre idyllique en font une adresse idéale pour un dîner romantique. La cuisine joue la carte des spécialités méditerranéennes revisitées, et sert des poissons ultra-frais fournis par les pêcheurs du Vallon des Auffes, juste en dessous.

Manger italien dans un jardin

Trattoria italienne en vogue, La Cantinetta n’offre pas de vue sur la mer mais un joli jardin intérieur où prendre le frais. Sa carte change tous les jours ou presque, au gré de l’humeur du chef et du marché. Les pâtes fraiches sont faites maisons, les produits irréprochables et les recettes parfois inventives, comme le risotto froid au melon de la maison. Vous pouvez y aller les yeux fermés !

Petit port de pêcheurs marseillais, le vallon des Auffes est l'un des coins les plus typiques de Marseille. Parfait pour se mettre dans l'ambiance.

Bar à vin et tapas dans un cabanon de pêcheur, vallon des Auffes

Une fois la chaleur tombée, les volets s’ouvrent et les verres se remplissent. Viaghji di Fonfon a transformé un cabanon de pêcheur du Vallon des Auffes en bar à vin et tapas. Les produits proposés fleurent bon la poutargue, la sardine et l'olive, mais aussi la Corse et la Sardaigne. Quand la minuscule terrasse au bord de l’eau est pleine, le serveur vous prête des coussins moelleux pour vous installer sur les petites marches qui descendent vers la mer.

Des tapas très méditerranéens pour une soirée en bord de mer au Viaghji di Fonfon.

Soirée branchée avec vue sur Notre-Dame de la Garde

Caché au premier étage d’un immeuble discret du Vieux-Port, la Caravelle est un bar jazzy qui donne envie de savourer un whisky. Sa programmation musicale et sa vue sur la Bonne Mère en font une adresse qu’on garde pour soi. Plus branché, le bar du C2, hôtel 5 étoiles fraichement ouvert, propose un choix de cocktails à déguster au bar ou dans le jardin.

Salon de thé les pieds dans le sable

Coup de cœur assuré pour le Teavora, salon de thé où l’on se déchausse à l’entrée pour enfoncer ses pieds dans le sable doux qui couvre le sol. On s’assied sur des coussins par terre et on profite de ce havre de paix en pleine ville. Pour les petits creux, de copieuses assiettes de tartes salées et sucrées accompagnent à merveille la longue carte des thés du monde entier. Fermez les yeux et écoutez la musique, ou empruntez un jeu de société et relaxez-vous !

Un brunch avec Marcel Pagnol

Le dimanche matin, on s’autorise à s’éloigner du centre ville pour aller bruncher au Château de la Buzine. La demeure familiale de Marcel Pagnol a inspiré à l’écrivain « Le Château de ma Mère », c’est aujourd’hui une cinémathèque entourée d’un agréable parc.

Le château de la Buzine propose de bruncher en terrasse dans un cadre très agréable.

Les meilleures pâtisseries de Marseille

Enfin, deux pâtisseries marseillaises se disputent le cœur des gourmands : Zeppini et Depuichaffray. Le premier s'est rendu célèbre pour ses spectaculaires pièces montées. C'est l'occasion de prendre place sur le parvis de l'Opéra pour une salade fraiche ou un chocolat chaud (Valrhona, cela va sans dire). Le second, élève du grand Pierre Hermé, a fait de l'originalité sa marque de fabrique. Laissez vous surprendre par un biscuit noix de coco au sésame, une mousse à la violette ou un macaron passion-cacahuète. A essayer toutes les deux pour les départager.

Un accueil avec le sourire au glacier du Roi.

La palme du meilleur glacier de Marseille est un vif sujet de débat. Incapables de choisir, nous vous proposons trois adresses, placées à des points stratégiques de la ville. Chacun s'est installé dans un quartier de caractère et participe de son atmosphère.

Cornet de glace avec vue sur mer

A l'escale Borely, tout au bout de la Corniche Kennedy, la réputation de la Maison de la Glace et de son sorbet à la figue n’est plus à faire. Face à la mer, c'est l'une des meilleures "glaces avec vue", surtout au coucher du soleil. Si vous avez de la chance, des amateurs de roller viendront exécuter quelques figures sous vos yeux. Une autre boutique est installée rue de la République, pour agrémenter une pause shopping.

Plus marseillais tu meurs, avec cette glace à la navette

le Glacier du Roi a conquis le cœur des marseillais avec leur glace à la navette, une création maison. Situé Place de Lenche, il débute ou termine idéalement une balade dans le quartier du Panier, l'un des plus vieux de Marseille, connu pour son labyrinthe de ruelles qui montent jusqu'à la Vieille Charité.

Glace et street art Cours Julien

Quant à la devanture de L’Eléphant rose à pois blancs, tous les gourmands du Cours Julien la connaissent déjà. Elle fait honneur à l'ambiance street art du quartier et aux fresques murales qui changent régulièrement. Le Cours Julien accueille aussi une multitude de boutiques de créateurs et de terrasses avenantes : dénichez vos préférés !

Au départ d’Uzès, quelques étapes font découvrir cette région sur laquelle flottent des parfums de Toscane : Saint-Quentin-la-Poterie, Castillon-du-Gard, Pont du Gard, vestige romain miraculeusement préservé, pour finir à Collias.

Le château ducal, ou le Duché, tel un grand livre d’histoire de l’architecture, mêle Moyen Âge, Renaissance et rénovations contemporaines. L’imposante tour carrée surmontée de tourelles, la tour Bermonde, est la plus ancienne des constructions. De la Révolution au XX^e siècle, la bâtisse subit bien des outrages, que la marquise de Crussol, avec l’aide d’André Malraux, ministre de la Culture, s’employa à effacer.

L’Uzège se savoure, tranquillement. De petits villages, qui semblent jumelés avec d’autres petits villages de Toscane, vous accueillent à l'ombre des oliviers. Quittez Nîmes en direction du Nord : premier arrêt, Uzès. Puis, un détour par Saint-Quentin-la-Poterie. Ensuite, cap à l’ouest, vers Castillon-du-Gard pour finir sur l’admirable Pont du Gard, et, à proximité, Collias où une baignade ou une escapade en canoë vous rafraîchira. Bouclons la boucle et retour, si on le souhaite, sur Uzès qui mérite plusieurs visites.

Un dédale de toits ocre d’où jaillissent quatre tours et un donjon : ainsi se dévoile au premier regard Uzès, la belle Languedocienne. Le cœur de la vieille ville bat encore au rythme de l’Histoire, entre le Duché (autre nom du château ducal) et la cathédrale. Commencez par le Duché, dont les tours vous ont déjà interpellé : un château, une chapelle et la tour Bermonde, voilà un bel ensemble pour témoigner de ce que fut la grandeur du premier duché de France, érigé en 1565. Grimpez au donjon du XII^e siècle : indispensable pour humer la ville, s’émerveiller de l’amoncellement de tuiles rousses et de pierres blondes, de la hardiesse d’un campanile, deviner le dédale des ruelles pavées et des passages intimes. Il plane sur Uzès un parfum de Toscane, renforcé par l’écrin vert de garrigues.

jardin médiéval" width="900" height="1351" />Qu’il est bon de flâner à Uzès, se perdre dans ses ruelles près du jardin médiéval…

… ses rues bordées d’hôtels particuliers qui arborent leur richesse du temps de la fabrication de serge…

… ou simplement s’attabler sous les arcades du XV^e siècle de la place Dampmartin.

Typiques de l’architecture en pierre sèche de l’Uzège, les capitelles,ou cabanes en bonnet pointu, sont encore nombreuses dans la région. Certaines sont d’ailleurs millésimées. Sur celle-ci, au lieu-dit La Banque, près de Saint-Quentin-la-Poterie, est gravée 1774. Dans ce dernier lieu, on fabriquait déjà des amphores à l’époque gallo-romaine puis des céramiques. La vocation de la ville a perduré jusqu’au XIX^e siècle quand elle comptait pas moins de 300 potiers.

Castillon-du-Gard, à une vingtaine de kilomètres d’Uzès, affiche sa nonchalance. C’est pourtant l’un des villages médiévaux les mieux conservés de la région, avec ses rues pavées, sa tour de garde et ses gargouilles.

Douceur de vivre… dans une rue de Castillon-du-Gard.

Le Pont du Gard enjambe gaillardement le Gardon du haut de ses 48 mètres et de ses trois étages d’arches. Construit il a près de 2 000 ans par les Romains et abandonné au VI^e siècle, il a été miraculeusement épargné par le temps et les guerres. Inscrit par Mérimée en 1840 sur la liste des Monuments historiques, il reçoit plus d’un million de visiteurs par an.

Collias,en amont du Pont du Gard, un bon spot pour les amateurs de baignade et de canoë. Le village offre de belles maisons à fenêtres géminées ou portes à linteau.

Remonter la Vézère, de Limeuil à Montignac c’est un peu remonter le cours du temps. L’homme de Néandertal et l’homme de Cro-Magnon ne furent-ils pas les premiers à fouler la « vallée de l’Homme » ?  Des grottes préhistoriques mais aussi paisibles vallées et châteaux vous attendent…

À la confluence de la Dordogne et de la Vézère, Limeuiloffre aujourd’hui un havre rafraîchissant entre vieilles pierres et plage. Sa position privilégiée a pourtant suscité bien des convoitises, ce qui valut au village une histoire tourmentée depuis le temps des Gaulois.

À l’est de Bergerac, passé le cingle de Trémolat, s’annonce Limeuil. C’est une première étape, à la confluence de la Vézère et de la Dordogne. Comme partout, dans la région, il y a tant à voir. Mais, ici, en plus, on se sent aux sources de l’histoire, la préhistoire,avec les sites des Eyzies-de-Tayac,et, bien sûr, Lascaux, à Montignac. Entretemps, quelques haltes permettront de visiter grottes troglodytiques, à La Roque-Saint-Christophe, d’admirer des chateaux médiévaux, tels Losse,  et un joyau de l’art roman, à Saint-Léon-de-Vézère.

Lorsqu’ils descendaient la Dordogne depuis l’Auvergne, les bateliers en gabares avaient l’habitude de faire escale à l’Ancre de Salut, une auberge située dans le bas de Limeuil.

Une rue escarpée de Limeuil.

Minuscule cité médiévale, Limeuil a conservé ses trois portes d’accès. Dans ce mouchoir de poche, de bien jolies surprises vous attendent?: les Jardins panoramiques, qui offrent un point de vue incontournable sur la confluence de la Dordogne et de la Vézère. Les jours de pluie, les eaux rouges et limoneuses de la seconde tranchent avec celles, noir ébène, de la première.

À voir également, la chapelle romane Saint-Martin, aux lignes pures… Mais aussi, des ruelles escarpées, andronnes, maisons frappées d’écussons.

Et l’homo sapiens dans tout ça ? Direction les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Des falaises creusées signalent sa présence très ancienne. Un siècle et demi de fouilles a permis d’identifier une quinzaine de sites préhistoriques majeurs dans la basse vallée de la Vézère. C’est aux Eyzies-de-Tayac, la «?capitale de la préhistoire?», qu’il faut s’arrêter pour faire plus ample connaissance avec Cro-Magnon et Néandertal. À visiter :  le Pôle international de la préhistoire, et le Musée national de préhistoire, qui regorge d’outils en pierre, d’objets d’art en os et de reconstitutions grandeur nature. Le château de Tayac, classé monument historique, et une partie du village des Eyzies sont encastrés dans la falaise.

C’est maintenant le moment de s’aventurer dans la petite vallée de la Beune, à l’est des Eyzies. Les gisements préhistoriques y sont légion, mais c’est au château de Commarque que l’on accordera notre préférence.

Ci-dessus, la visite du château de Commarque est un voyage à travers 15?000 ans d’histoire. En effet, en 2013, à la découverte de la forteresse s’ajoute une exposition, conçue avec le concours du Musée national de préhistoire,dédiée à la grotte préhistorique située à l’aplomb de la falaise. Elle abrite de beaux exemples d’art pariétal, dont le fabuleux Cheval de Commarque.

Aux Eyzies-de-Tayac, sur la terrasse du musée de la Préhistoire, sculpture de Paul Darde (1931) représentant l'homme primitif.

Moulage du propulseur, dit le Faon aux oiseaux, découvert au Mas d’Azil (Ariège) conservé au musée de la Préhistoire des Eyzies. Il date du Magdalénien moyen, c’est-à-dire de 17 000 à 12 000 ans avant notre ère.

Construit à partir du XII^e?siècle, le château de Commarque était une coseigneurie. Les familles nobles occupaient chacune une tour de ce village fortifié, avec sa chapelle, sa maison du four, sa basse-cour, ses ruelles. Au loin, le château de Laussel.

Concernant le château de Commarque, on devrait plutôt parler de castrum puisque le site réunit à la fois un donjon, un logis, une chapelle et des maisons-tours. Hubert de Commarque, qui a relevé les ruines de ses ancêtres en 1968, doit être salué : la visite de son château est l’une des plus spectaculaires de la vallée. On se souviendra de la vue sur la Beune et sur le château de Laussel depuis le sommet du donjon.

Pour consolider sa structure défensive, la tour de bois fut remplacée par un donjon de pierre. De son sommet, la vue sur la vallée de la Beune est imprenable, ce qui ne fut pas le cas du château, assiégé pendant la guerre de Cent Ans et celles de Religion.

De retour dans la vallée de la Vézère, difficile de choisir entre la maison forte de Reignac à Tursac, château encastré dans la falaise, et La Roque-Saint-Christopheà Peyzac-le-Moustier. Chaque site montre, à sa façon, comment l’homme a su transformer un abri troglodytique sommaire en château confortable ou en forteresse inexpugnable. Notre cœur bat pour La Roque-Saint-Christophe, mais nous reviendrons dans la région…

À La Roque-Saint-Christophe, falaise anciennement habitée d’un kilomètre de longueur, surplombant la route et la rivière.

À La Roque-Saint-Christophe, longue falaise creusée à mi-hauteur, des maquettes retracent les diverses périodes d’occupation des cavités, de la préhistoire (- 55?000 ans) jusqu’à la Renaissance.

À La Roque-Saint-Christophe, reproduction des systèmes de treuil qui servaient à approvisionner le village troglodytique au Moyen Âge.

De La Roque, on arrive à Thonac, et la D706 file vers Montignac. C’est ici que furent découvertes les grottes ornées de Lascaux. Il serait dommage d’oublier le bourg, qui s’étend de part et d’autre de la rivière.

Montignac,au bord de la Vézère.

À Montignac,une venelle médiévale.

Nous conseillons ensuite de faire demi-tour et de suivre la D65, qui redescend la Vézère, jusqu’au château de Losse.Seule la lumière matinale sait éclairer comme il le mérite son logis Renaissance et sa tour ronde médiévale.

Château de Losse,vue aérienne.

Une forteresse médiévale entourée de murailles et de douves, surveillant le passage sur la Vézère?; un grand logis Renaissance, édifié entre 1570 et 1576?; des jardins en terrasse et en les murs, labellisés Jardins remarquables… Vous êtes au château de Losse,dont la terrasse s’appuie sur la falaise.

Peintres, à vos chevalets?! Notre balade se termine à Saint-Léon-sur-Vézère, un village enchanteur.

Saint-Léon-sur-Vézère,l’église romane (XII^e?siècle). 

Le village est doté d’une église romane coiffée de lauze du Périgord, qui accueille chaque été le Festival musical du Périgord noir dans sa nef unique. À voir aussi, le manoir au puissant donjon, le château au bord de l’eau, tout droit sorti d’un conte de fées, les ruelles à la végétation luxuriante, les saules pleureurs penchés sur la Vézère.

Vincent Ferrier, prêtre espagnol, fut mandé par le duc Jean V de Bretagne, pour réformer les habitants de Vannes. On retrouve encore des traces de son passage dans cette cité du Morbihan.

En 1418, Jean V, duc de Bretagne, fait venir d’Espagne un prédicateur réputé remettre les habitants de Vannes dans le droit chemin de l’Église : il s’agit de Vincent Ferrier, originaire de Valence. Un véritable culte lui est voué après sa canonisation en 1455. La porte Saint-Vincent, la place Valencia ou une chapelle à sa gloire dans la cathédrale Saint-Pierre témoignent encore de la forte empreinte qu’il a laissée dans la ville. Protégée par ses remparts, celle-ci a conservé de beaux exemples de maisons à colombages.

De la place Gambetta, qui s’ouvre sur le port de plaisance créé en 1976,on peut soit emprunter la longue promenade de la Rabine, route-digue qui relie la terre ferme à l'ancienne île depuis 1879, soit pénétrer dans la cité intra-muros par la porte Saint-Vincent, datant du début du XVII^e siècle. Cette dernière comporte une niche dans laquelle est placée une statue du saint patron de Vannes. Bien qu'il s'agisse d'un copie de celle enlevée lors de la Révolution française, une légende s'y attache toujours selon laquelle, lorsque la main du moine s'abaissera, la ville sera engloutie sous les flots.

La porte Saint-Vincent et la statue du prédicateur (1350-1419). En 1418, Jean V, duc de Bretagne, estime que les habitants de Vannes mènent une vie dissolue et souhaite utiliser la religion pour les remettre dans le droit chemin. Il use de grands moyens puisqu’il fait venir d’Espagne un prédicateur dont la réputation a franchi les Pyrénées - Vincent Ferrier.

Place Henri-IVet ses demeures à colombages des XV^e-XVI^e siècles.

Bustes polychromes sur une maison à colombages datant des XV^e-XVI^e siècles à l’angle des rues Noé et Pierre-René-Rogues. On peut supposer qu’il s’agissait d’une enseigne de cabaret.?Mais que portaient-ils dans leurs mains amputées ?

Maisons à pans de bois et colombagesdans la rue Émile-Burgault.

Le 5 avril 1419, Vincent Ferrier meurt dans la maison qui porte aujourd’hui le n° 17 de la place Valencia. Côté sud de la cathédrale Saint-Pierre, on trouve parmi les cinq chapelles celle dédiée à Saint Vincent Ferrier et qui, depuis 1456, renferme ses saintes reliques.

Direction le plateau de l'Aubrac, côté aveyronnais. Terre de randonneurs aux paysages sauvages, c'est aussi une région où l'on mange bien. De la balade à la table, on sait se faire plaisir.

Paysage caractéristique de l'Aubrac. Un lieu de randonnée préservé.

L'Aubrac est un haut-plateau situé aux confins de trois régions : Auvergne, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et plus précisément à cheval sur 3 départements : le Cantal, la Lozère et l’Aveyron. On parle aussi bien de plateau que des Monts de l’Aubrac. Le Signal de Mailhebiauon est son point culminant situé à 1469 mètres.

L’Aubrac est très prisé des randonneurs en quête de nature préservée et authentique. Il est même incontournable pour les pélerins qui empruntent la Via Podiensis ou route du Puy, l’un des chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle).

Situé en Aubrac, l'Aveyron est le premier département de randonneurs en France. Avec plus de 900 kilomètres de sentiers de grande randonnée et quelque 4000 km de petites randonnées.

Même si vous ne faites pas Compostelle, vous pouvez toutefois marcher sur les traces des pélerins en empruntant un tronçon de 17 km qui passe par Nasbinals, Aubrac et Saint-Chély d’Aubrac (photo). D’autres sentiers de randonnée sont aménagés sur le plateau. Vous pouvez aussi y pratiquer le VTT, les balades à cheval. Demandez les topo-guides auprès des offices de tourisme locaux.

Le laguiole : un fromage AOP au lait cru de l'Aubrac

Le fromage Laguiole AOP est produit dans une zone d’appellation d’origine à cheval sur 73 communes du plateau de l’Aubrac. Ce fromage à pâte pressée non cuite ressemble au Cantal. Au premier stade de la transformation du lait, on obtient de la tome fraîche qui est utilisée pour préparer l'aligot.

Le Laguiole est un fromage au lait cru et entier avec une pâte pressée non cuite. Il est produit avec le lait de deux races agréées, Aubrac et Simmental, qui donnent un lait très parfumé. Leur alimentation est à base d’herbes et de foin du plateau de l’Aubrac. Le Laguiole est affiné au moins 120 jours et jusqu’à plus de 2 ans ; plus il est affiné, plus son goût et son parfum sont intenses (certains lui reconnaissent un arôme de noisette sèche, une bonne longueur en bouche et goût assez corsé quand il est très affiné).

L'aligot : un pur produit de l'Aubrac

Les ingrédients de l'aligot : purée de pommes de terre, tome fraîche au lait cru et  crème fraîche (ou beurre). Certains y ajoutent de l'ail pour relever le plat.

L'aligot est prêt à être servi lorsqu'il "file" - il est alors possible d'étirer cette préparation avec une spatule en bois.

Chaque année, fin mai, les troupeaux montent sur le plateau de l'Aubrac. Ils vont rester dans les pâturages jusqu'à mi-octobre.

Ce grand événement annuel qui mobilise tous les éleveurs de l’Aubrac attire des milliers de spectateurs. La transhumance, vivez-la "de l’intérieur" en montant sur le plateau avec les vaches ou en restant au bord de la route pour regarder passer les troupeaux. C’est dans le village d’Aubrac que tout le monde se retrouve. Les têtes des vaches sont décorées de houx, de fleurs. Les bêtes portent cloches et sonnailles.

Découvrez Cahors, la capitale du Quercy, l’œil aux aguets et le nez au vent. Il y a tant de ruelles qui recèlent d’hôtels particuliers et de jolis recoins. Voici de quoi vous donner envie d'y aller...

Vue depuis le Mont-Saint-Cyr, de l’autre côté du pont de Cabessut, la cathédrale Saint-Étienne exhibe fièrement ses coupoles. Consacrée en 1119 par le pape Calixte II, ce joyau de l’art roman est une étape incontournable sur le chemin de Compostelle. Un peu plus loin, la tour du château du Roi (devenu une maison d’arrêt) émerge de l’entrelacs de ruelles.

Le pont Valentré, construit au XIV^e siècle, est une réussite de l’architecture défensive. Une légende lui collant à la pierre, il est aussi appelé pont du Diable : cherchez des yeux le Malin accroché sur la tour centrale?! Le pont est classé au patrimoine de l’Unesco, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Chaque ville a son ambassadeur. Avec ses sept arches, ses trois tours pointues et ses parapets crénelés, ce pont majestueux illustre bien la puissance de la ville au Moyen Âge.

Cour des Caorsins, l’un des Jardins secrets de la ville.

Les négociants et banquiers de Cahors ont laissé de beaux vestiges derrière eux dans le quartier médiéval. Du pont Valentré, il faut longer le boulevard du Président-Wilson pour atteindre le cœur historique. La rue du Château-du-Roi égrène ses maisons à arcades, dont certaines d’époque romane, et descend jusqu’à la place de la Libération, qui combine des bâtiments éclectiques.

À deux pas de la rue du Château-du-Roi, la cour des Caorsins accueille un patio italien, l’un des 25 Jardins secrets. On y trouve des plantes méditerranéennes : cyprès, grenadier, basilic. Courtil des moines, jardin de simples, aux gros bouquets d’angélique, Jardin mauresque… Cahors compte 25 «?Jardins secrets?» de ce genre, que l’on découvre par hasard au fond d’une cour, au pied d’une tour ou derrière un mur. 

Le cloître gothique flamboyant de la cathédrale Saint-Étienne a remplacé en 1504 l’édifice roman d’origine. Cependant les guerres de Religion auront raison des somptueux décors. Une vierge sous un dais de coquilles a tout de même été épargnée par les protestants.

On songe à Conques ou à Moissac en détaillant le riche tympan du portail nord de la cathédrale Saint-Étienne qui domine le quartier. Si le sujet en est l’ascension du Christ, des personnages égrillards et scabreux offrent un second niveau de lecture savoureux. À l’intérieur, les vitraux du chœur et le décor peint de l’une des deux coupoles arrachent un soupir d’aise. L’enchantement se poursuit dans le joli cloître aux galeries richement ornées.

Sous la halle couverte, place Galdemar, le meilleur des spécialités de la région…

À  Cahors, comme dans toute la région, les produits gastronomiques sont réputés : foie gras, vins de Cahors, spécialités élaborées à base de truffes, champignons, noix. De nombreuses boutiques attendent votre visite. Un tour à la halle, place Galdemar,vous mettra l’eau à la bouche. Ça tombe bien, elle est à mi-chemin de la cathédrale et des rues anciennes qui finiront notre balade.

Maisons à pans de bois, rue Saint-Urcisse.

Notre flânerie se termine en beauté du côté des jolies rues Saint-Urcisse et Lastié. Les détails d’architecture foisonnent : arcades en brique, meneaux tarabiscotés, courettes en galets, portes sculptées…