Routen Übersicht

Eine Tour, die zu unrecht selten begangen wird. Sowohl Ambiente, als auch Fels sind hervorragend. Im Brunnital, mit seinen > 1000 m hohen, teils brüchigen N-Wänden ist die Tour geradezu eine liebliche Sportkletterei für warme Sommertage. Die Absicherung ist tadellos (Plaisirkategorie gut+; Bh-Abstände von 4-5 m, in den schweren Passagen 3-3.5 m) aber die Crux-Stellen sind relativ zwingend (in Hakennähe, aber nicht einfach durch A-nullern zu überbrücken). Jede der Seillängen bietet gute und interessante Stellen (in sehr kompaktem, nicht ganz leicht zu lesenden Hochgebirgskalk). Die Wegfindung ist einfach. Die Tour endet 40 Hm unter dem Gipfel. Vom Ausstieg kann man seilfrei hochsteigen (allerdings in alpinem Gelände, brüchig, etwas schottrig, Passagen 1-3), um die Aussicht zu genießen und im Gipfelbuch zu blättern (2-3 Einträge pro Jahr). Der Zustieg ist kurz aber alpin anspruchsvoll (2 Stellen mit Drahtseilen, schottrige Schrofen, keine ganz einfache Wegfindung, vor allem im Abstieg. Wegen des Abstiegswegs empfiehlt sich die Tour nicht bei unsicherem Wetter (sehr unangenehm bei Nässe). Routenverlauf – siehe Topo-Foto Und ja: die Route heisst Mansalu (nicht Manaslu) - siehe Foto aus dem Gipfelbuch. SL1: zunächst eine Steilplatte (1. Bh sieht weit aus, löst sich OK), am Schluss 3 m echter Stemmkamin. Guter Stand in der Verschneidung. SL2: Nach L an den Pfeiler. Zwischen Bh1 und 2 recht tief queren (Bh2 kann man vorher einhängen. Danach nochmal ähnlich (tief unten rum in den großen Riss queren und im Riss ein paar m nach oben, dann deutlich leichter weiter an der Kante. (Cruxstellen sehr kleintrittig) SL3: Weiter am löchrigen Pfeiler nach oben (sehr schön, aber zu Beginn anspruchsvoll in den offenen Löchern zu stehen. Oben unbedingt gerade an der kante Weiter (die Variante links ist weniger lohnend) SL4: In netter Kletterei auf den Pfeiler hoch (bequemer Stand) SL5: den offensichtlichen und einfachen Kamin hoch, danach sehr schöne Steilplatte (Im letzten Stück leicht R halten, dann auf Band nach L zu Stand. SL6: 5-6 m Gehgelände übers Band zur offensichtlichen Rampe/Verschneidung und dort hoch (dort sind 1-2 Cams einsetzbar). Stand in leichterem Übergangsgelände unter leicht überhängendem Wandl (guter Steinschlagschutz beim Abseilen) SL7: Vom Stand nach L oben, gerade durch etwas Schotter zum nächsten Aufschwung. Dieser wird durch eine große, nach R verlaufende Rissverschneidung markiert. Ca. 2 m L vom Fuss der Verschneidung zieht ein S-förmiger Riss nach oben. Dort verläuft die Route. Stand auf kleinem Pfeilerkopf. SL8: Spektakulär schön durch die Platte nach oben (überraschend griffig. Am 3. Bh quert man nach R (crux; weiter Schritt), danach einfach an der kante entlang und leicht nach L zu Stand. SL9: sehr cooler Quergang nach L (tief halten und durch sehr rauhen kompakten Fels den Pfeiler nach oben, zunächst L, oben dann R der Pfeilerkante. SL10: Deutlich nach L. Ann der 3. Sicherung tief das Couloir queren und dann nochmal Gas geben für den Abschluss (tricky Steilplatte). Stand oben am Grat (bequemer flacher Platz). Abstieg: Abseilen. 1. Abseillänge ist tricky wegen möglichen Hängern (zackiger Grat). Danach alles sehr einfach und glatt. Statt dem Stand der 3. SL nimmt man einen Abseilstand, der 3 m weiter L unten liegt (östlich)

Ab Hotel / Haltestelle Il Fuorn über weiss-rot-weissen Wanderweg durch den Wald zur Alp la Schera und von dort durch grösstenteils offenes Gelände mit traumhafter Aussicht auf den Gipfel. Rückweg über gleiche Route oder alternativ nach Buffalora möglich.

Von Gitschen entweder dem rot-weissen oder dem blau-weissen Weg folgen, vorbei an der Alp Rotenbalm, bis zum Grat zwischen Äbneter Stöckli und Diepen. Ein Weg, der aber später aufhört, zeigt den Aufstieg über den O-Grat zum Gipfel. Obwohl steil und später weglos, ist es nirgends schwierig bzw. mehr als T3.

Von Adelboden Oey über Hohliebe und Wenigs zum Fläckli. Weiter über den Grat, der bald felsig wird. Die ersten Zähnchen werden östlich umgangen, danach bleibt man entweder auf dem Grat (brüchig) oder weicht etwas rechts aus. Man erreicht so den Weg Engstligenalp - Lohnerhütte bei einer Gedenktafel. (T6) Kurz rechts queren, dann den Felsen entlang schräg aufwärts durch die Westflanke des Mittaghorns queren. Nach dem Couloir, das vom Sattel kommt, hinaufklettern in den Sattel und in Kürze aufs Mittaghorn. (T6) Kurz auf der Normalroute abwärts (Steinmänner, Ketten), dann so hoch wie möglich gegen die Witi Chume queren. Durch diese aufsteigen (bei Schnee angenehmer) und links halten. Über gestuften Fels kann so direkt zum Mittleren Lohner aufgestiegen werden. (T5+) Über den Verbindungsgrat recht problemlos zum Vorderen Lohner. Von hier über den Südgrat abwärts (Spur), bis man bei einem Steinmann in die Flanke links quert. Hier in abwärts geschichtetem Fels vorsichtig abwärts (3 Sicherungsstangen, bei Nässe sehr heikel). Den Steinmännern folgen weiter abwärts bis zum zweiten Couloir. Durch dieses abwärts und den Felsen entlang wieder auf den Grat. Bald ist der Wanderweg erreicht, der zur Engstligenalp führt. (T6-)

Vom kostenlosen Parkplatz auf der Alp Güglia bei Chamanna dal Stradin auf 2’161m folgt man dem weiss-blau-weiss markiertem Bergweg richtung Piz Güglia. Der Weg führt erst angenehm über Wiesen, dann einen Schuttkegel hoch zu P2233 und weiter zu P2371, ins Munteratsch Suot. Dort steigt man den Markierungen folgend über gut zu gehendes Blockgelände weiter auf bis 2’800m im Munteratsch Sur, wo der Aufstieg durch die schuttige Westflanke zum Fuorcla Albana führt. Hier zeigt ein Wegweiser die Richtung des Aufstiegs über den langen Grat Crasta da la Senda zum Gipfel des Piz Julier / Piz Güglia. Der Aufstieg führt grösstenteils über schönes Kraxelgelände, wobei nicht nur exponierte Stellen fast schon übermässig mit Ketten gesichert sind. Vor allem im ersten Teil des Klettergeländes ab 2’950m bis 3’100m liegt viel Schutt. Sind viele Berggänger unterwegs, besteht Steinschlaggefahr, ein Helm ist hilfreich. Auf 3’200m führt der Aufstieg kurz über etwa 20m in die ausgesetzte Nordflanke, wo manchmal noch ein steiles Altschneefeld liegt. Die Passage ist zwar auch mit Ketten gesichert, diese sind jedoch unter Umständen im Schnee begraben, hier wäre mindestens ein Pickel hilfreich. Nach etwa einer Stunde ab Fuorcla Albana erreicht man den Gipfel des Piz Julier 3’380m. Der Abstieg erfolgt auf demselben Weg wie der Aufstieg. 10.9 Km, Gesamtanstieg 1’264 Höhenmeter, Gehzeit ohne Pausen 6.5 Std.

Von der Cab. du Mountet (2886 m) folgt man den Hüttenweg Richtung Zinal für ca. 25 min, bis zum sichtbaren Hinweis "Besso". Man steigt teils auf Wegspuren, teils über Geröll nach NO (Steinmänner), südlich unter P 3215 vorbei bis gegen 3250m. Dort markiert ein roter Punkt den Einstieg in die Verschneidung, welche nach links in den SW-Grat des Besso führt. Man hält sich aufsteigend nach links (rote Markierungen) und folgt einer im Prinzip logischen Linie, bis man den SW-Grat auf etwa 3350 m erreicht. Diesem bis zum Gipfel des Besso 3669 m folgen (Stellen 3b, z.T. Bohrhaken, Fixfriends, Steigeisenspuren). Im Abstieg kurz nach Osten (5m), dabei folgt man Wegspuren & Steinmännern. Man quert auf den SO-Grat zurück und steigt diesen bis in die tiefste Einsattelung ab (Stellen III). Es folgen nun z.T. sehr ausgesetzte Gratpassagen in sehr guten Gneis, bis zum markanten ersten Turm. Direkt überklettert 4b, wobei er ostseitig umgangen werden kann. Es folgt die "luftige Kante" welche mit 4a tendenziell etwas "soft" bewertet ist (auch sie kann ostseitig umgangen werden. Kurz exponiert abketten (3a, alter Schlaghaken), dann in 10 min umschwierig zum Blanc de Moming 3661m. Traverse zum Dôme (Achtung, ggf. Spalten) und Abstieg via dessen SW-Grat (Steinmänner). Man quert zu P3309 und steigt steil (T6, Wegspuren, Steinmänner) ab, bis man schliesslich bei P3189 den Hürrenweg zum Mammouth erreicht.

Von der Voralphütte den blau-weiss markierten Weg bis zum Sustenjoch (vor dem Wallenburfirn kann sich die Wegfindung jährlich ändern). Im Aufstieg zum Sustenjoch können Steigeisen gute Dienste leisten. Vom Sustenjoch 2654 auf über den einfachen Grat zu Punkt 2873 (teilweise noch alte blau-weisse Markierungen ersichtlich). Bei 2873 (eine Stange als Signal) muss der ideale Abstieg auf den Tschingelfirn gefunden werden (sehr schuttig und allenfalls Randspalte). Evtl. abseilen (Stand 2025 wäre ein Übergang am linken Ende des Grats gut gewesen). Traverse des Tschingelfirns (Achtung Spalten in Laufrichtung) und danach (bei Schnee wie eine Rampe) auf den Grat zwischen Chli und Gross Griessenhorn (2894 - alte Markierungen sind teilweise ersichtlich). Auf dem Grat dann die ideale Wegfindung mit einfachen Kletterstellen bist zum Einschnitt vor dem Chli Griessenhorn (Steinmännchen zeigen den idealen Wegverlauf). Chlie Griessenhorn dann über den Grat mit ein- zwei einfachen Kletterstellen besteigen. Zurück zum Einschnitt (Sicherungsstange und fünf Meter weiter unten ein altes Stahlseil). An der Stange kann gesichert werden (je nachdem ist die Rinne mit Schnee gefüllt). Achtung: Stange und Stahlseil(mehrere Zwischensicherungen sind ausgebrochen) werden nicht mehr unterhalten! Nach den Stahlseil noch weiter auf dem schuttigen und steilen Rücken abstiegen (teilweise alte Markierungen) den idealen Weg finden auf den Griessenfirn (von oben gesehen nach rechts und nach der Steilstufe wieder nach links). Ab ca. 2550 sind von oben gesehen linksseitig dann wieder alte Markierungen zu finden. Diese führen einen zum Griessennollen. Weitere Abstieg den alten Markierungen folgenden (teilweise kleine Stangen) bis ca. 1968. Einfachste Variante dann weiter Richtung Gorezmettelen. Auf den Karten sind auch Varianten Richtung Hinterfeldboden - Sustenbrüggli eingezeichnet. Wege sind aber sehr verwachsen (Stand Juni 2025).

Beim Parkplatz Herrenrütiboden (Seilbahn Fürenalp / P. 1083) folgt man dem Wanderweg zur Herrenrüti (1166 m) und überquert die Engelberger Aa auf der Brücke, die zur Goldboden-Alp führt. Der weiss-blau-weiss markierte Weg steigt zum Firnalpeli und Ober Stäfeli an und führt über die Moräne der Gorisegg. Weiter auf Wegspuren und über einen Felsriegel, der bei Nässe heikel sein kann. Man gelangt anschliessend auf den zunehmend schmaler werdenden Nordostgrat vom Tierberg und erreicht über diesen das Biwak auf seiner Südseite.

Vom Sustenbrüggli (1908) Abstieg mit über den Wanderweg auf 1744. Die alte Passstrasse folgend dann links abbiegend (Wegweiser, später kleine Hütte und Brücke). Ab hier dann blau-weiss markiert. Bei ca. 1899 den Bach überqueren (ideale Stelle hängt vom Wasserstand ab). Bei 1959 kommt eine Variante vom Sustenpass her. Später (es muss ein Bach wieder nach links gequert werden (von unten gesehen) auf die linke (optisch kleinere) Moräne aufsteigen (hier gut markiert - sonst ist man falsch)Bbei ca. 2300 (bei 2250 stosst der Weg vom Sustenpass dazu - Wegweiser). Bei 2300 die Rinne queren (evtl. Pickel und Steigeisen). Ab ist ein Helm sicher sinnvoll. Danach den Markierungen folgend geht es aufwärts. Ab 2500 geht es tendenziell nach links (von unten gesehen). Es gibt mehrere Ketten, aber auch ungesicherte Stellen. Ausrutschen sollte man hier nicht. Achtung bei Altschneefelder - Umgehen ist nicht immer möglich oder sehr abenteuerlich(Geröll, loses Gestein, Absturzgefahr). Vom Sustenjoch dann je nach Verhälntissen den Markierungen folgen oder den Schnee ausnützen (wenn der Schnee hart ist, sind Steigeisen hilfreich). Wallenburgfirn tendenziell links (von oben gesehen) absteigen. Dann immer auf der linken Seite (von oben gesehen) über Schutt, Geröll bis zu den ersten Markierungen absteigen. Danach ein gut markierter Weg bis zur Voralphütte.

Vom Parkplatz Alp Güglia weglos durch das Wäldchen bis Crap dal Büsin zum grossen Felsblock mit Steinmann. Ab hier auf nicht markiertem Weg rechts vom namenlosen Bach hoch bis zur schiefen Holzbrücke bei Punkt 2483 und weiter bis Punkt 2543. Nun weglos hoch auf Wiese in der Südflanke bis zum Gipfel. Abstieg wie Aufstieg oder in der wenig steilen Nordflanke und dann Richtung Süden zu Punkt 2543. Ab da auf Aufstiegsroute zum Parkplatz. T3+.

Von Neihüttli dem Wanderweg folgend bis zur Musenalp (Brunnen mit Quellwasser) und weiter den blau-weissen Markierungen nach via Firnbäch hoch zum Chlitalerfirn und weiter zum Gipfel. Abstieg via Moräne, Biwaldalp (bzw. in der LK eingezeichneten Direktweg --> schlecht ersichtlich, teilw. ausgesetzt, bitte nicht benutzen, den Älpler zuliebe), Sassigrat und runter zur Musenalp bzw. Neihüttli.

Von der Baltschiderklause auf Wegspuren (Reflektoren) auf den inneren Baltschiedergletscher. Um die Steilstufe bei 2790m zu erklettern gibt es neu eingerichtete Fixseile und Abseilstellen. Topo auf der Seite der Baltschiederklause und in der Hütte. Danach Linksbogen zum Einstieg des Blanchet Grats auf 3150. 2h. Der Grat ist eher ein Pfeiler in der 500m hohen Südwand. Immer auf der Pfeilerkante in festem Granit auf den Vorgipfel 3650m. Ersts Drittel schöne Kletterei 3-4. Zweites Drittel eine 3m Stelle 6a (Platte, kleiner Riss, Bohrhaken). Mit Bergschuhen schwierig aber machbar, kann sonst aber auch 5+ A0 geklettert werden. Letztes Drittel zunehmend leichter und zum Schluss etwas brüchig. 4-6h für den Pfeiler, wenn gleichzeitig gegangen wird. Der Hauptgipfel ist 1/2h weiter, aber nur wegen der Aussicht lohnend. Langer Abstieg über Gredetschjoch ins Gredetschtal (grossteils weglos) nach Mund (5h) oder via Gredetschjoch und Baltschiederkücke zurück zur Baltschiederhütte (4h)

von Grindelwald auf die Pfingstegg mit der Bahn über das Bäregg auf die Schreckhornhütte (ca. 3 1/2 Stunden). Von der Hütte absteigen auf das Obere Eismeer. Den Gletscher an der Seite (orogr. rechts) entlang und an einer Felsrippe empor (blaues Schild). Dann steil auf das Gaag. Dort rechts haltend auf den Strahleggpass (auf den Felsen kann der Schnee umgangen werden. Vom Pass auf den Grat leicht (Schotter) aufsteigen. Zunächst klettern direkt auf dem Grat. Teilweise in der Flanke (Wegspuren) oder auf dem Grat selbst bis zum Steilaufschwung. Dort vorher rechtshaltend auf dem Grat um einer schottigen Rinne auszuweichen. Danach 3-4 Stangen den Steilaufschwung hoch und wieder auf den Grat. Anschließend kurzer Schneegrat (kann links im Fels umgangen werden) hoch auf ca. 3800hm. Dort rechts zum Schraubengang, erst wieder absteigen den Steinmänner entlang in die Rinne zum SW-Grat. Über übles losen Gestein ca. 100hm hoch und über den SW-Grat noch ca. 120 hm auf den Gipfel.

von Niederrickenbach auf dem Wanderweg Richtung Buochserhorn. Bei P1482 den rot-weissen Weg nach rechts nehmen und unterhalb des Stallgebäudes in den Wald. Der Weg windet sich einfach aber steil, vorbei an einem Wasserfall, zwischen den Felsen durch. Auf einer Höhe von ca. 1650m verlässt man den Wald und geht über Almwiesen bis zur Musenalp. Vorher, auf einer Höhen von ca. 1740m wendet man sich dem höchsten der Musentürme, dem Stollen zu. Es gibt keine Spuren. Ein Stacheldrahtzaun ist zu übersteigen (unterkriechen), dann um eine grosse Tanne herum zu gehen und über einen Felsspalt zu klettern (springen). Entlang eines ca. 5 m hohen, felsdurchsetzten, Bandes klettert man bis zum Gipfelkreuz hoch und geniesst die herrliche Aussicht.

Vom kostenlosen Touristenparkplatz in Tierfed auf 805m, folgt man dem Wegweiser richtung Muttseehütte SAC. Ab Pantenbrugg P988 führt ein weiss-rot-weiss markierter Bergweg erst steil durch den Wald hoch, ab P1458 dann über Wiesen nach Baumgarten zu P1590. Im Geisstritt richtung Kalktrittli P1860, sind ein paar exponierte Stellen mit Ketten gesichert. Bei der Bergstation der Luftseilbahn Tierfed – Kalktrittli folgt man dem Wegweiser richtung Muttseehütte SAC über Muttenwändli. Der Bergweg führt über das z.T. mit Ketten gesicherte Chalchtrittli, das Nüschentäli und Muttenwändli hoch zur Muttseehütte SAC auf 2’500m. Links vom Muttsee führt ein nicht markierter aber gut erkennbarer Pfad ans Ende des Sees. Ab da weisen teils Wegspuren sowie zahlreiche Steinmännchen den Weg durch die Südwestflanke, oft über Schutt und Geröll, teils auch ausgesetzt, hoch zum Ruchi 3’105m. Vom Gipfel des Ruchi steigt man richtung Nordwesten etwas ab um an einer geeigneten Stelle auf das Plateau richtung Chli Ruchi absteigen zu können. Am Ende des Plateaus muss man über das ausgesetzte, aber mit Ketten gesicherte Drahtseilfurggeli etwa 30m ab- und zum Chli Ruchi hochklettern. Ab da folgt man wieder den zahlreichen Steinmännchen über den breiten Grat richtung Hausstock und schliesslich hoch auf den Gipfel 3’158m. Der Abstieg erfolgt auf demselben Weg wie der Aufstieg. 34.5 Km, Gesamtanstieg 3’138 Höhenmeter, Gehzeit ohne Pausen 13.5 Std.

Von La Veduta 2237 m auf markiertem Wanderweg bis Punkt 2449. Nun gerölligen Weg runter zum Leg Grevasalvas 2390 m. Weiter in der Fläche ein kurzes Stück weiter und nach 500 m den Wanderweg verlassen und teilweise auf Wegspuren in einem Tälchen hoch östlich Punkt 2581. In einem Bogen um den markanten Felsklotz bis unter die steile Ostflanke des Piz d‘Emmat Dadaint. Nun die Flanke hoch auf den Rücken und wenig schwierig Richtung Süden zum flachen Gipfel. Abstieg wie Aufstieg oder schöner zum Namenlosen Seelein 2505 m und weiter zum Leg Grevasalvas und zur La Veduta.

Klassische Klettertour in kompaktem Wasserrillen Kalk. 11 SL, 4c 4a 5a 4c 4c 5a 5b 5a 5b 6a 5a (4c obl.). Absicherung gut. Abseilen über die Abseilpiste. Details z.B. im Gastlostenführer.

Für die Südroute verweise ich auf das SAC-Tourenportal. Wobei ich die Bewertung ZS- / 3a etwas scharf finde, WS+ / 2b scheint mir passender. Die NW-Flanke fehlt sogar im Routenarchiv. Die Flanke ist wild, brüchig, hässlich und nur dem "Connaisseur" zu empfehlen. Sichern kaum möglich. Es gibt viele Varianten, man folge dem geringsten Widerstand.

Am besten, man druckt die letzte Seite von http://www.cascatedighiaccio.it/PIZZO%20BADILE.pdf und nimmt sie mit; dies half uns mehr als das Topo. In der Route immer leicht rechtshaltend und stets der logischen, also "klassischen" Linie folgend. Etwa 100 Meter unter und weit links des Beginns der Schlussverschneidung kletterten wir zu steil nach oben statt leicht querend nach rechts, so dass wir die Verschneidung erst vor der 6a-Seillänge in zuletzt psychisch etwas anspruchsvoller Kletterei (5c+) erreichten. Es stecken nur einzelne Haken. gute Beschreibung hier: https://www.gulliver.it/itinerari/badile-pizzo-ringo-star/2019/08/17/166140/

Von Reusch nach Oldenegg, P. 1951 und über das Grätchen zu P. 2223 und 2420. Nach Westen die steile Flanke hinauf (hier erstaunlich viel wilder Schnittlauch) und aufs Nägelishorn. Weiter über den zunächst einfachen Grat. Die erste Steilstufe kann überklettert oder knapp rechts umgangen werden, die zweite Stufe wird erklettert (1 BH). Danach wird der Grat breit und schuttig. Über P. 2882 an den Gipfelkopf, der etwas rechts der Kante durch eine Art Couloir (1 BH) recht gut erstiegen werden kann. Abstieg zum Oldensattel und entweder via Oldenalp nach Reusch oder zum Sex Rouge (- Col du Pillon).

Start am Parkplatz Vorderer Schwendisee - Langlitten - Rügglizimmer (Bikedepot) - am Wegweiser teilt sich der Weg Zuestoll/Schibenstoll, hier den RWR -Weg Schibenstoll nehmen - Gipfel

In vier Seillängen bis auf den Gipfel. 1SL:28m 5b 2SL:25m 5b 3SL:25m 5b 4SL:15m 5b Sehr gut mit Kettenständen zum abseilen über die Route eingerichtet.

Schöne und abwechslungsreiche Mehrseillängenroute (Platten, Riss, Schuppen). 6 eher kurze Seillängen. Gebohrt, an einigen Stellen braucht es Cams. Abstieg: Abseilen über Route oder besser über Abseilpiste leicht versetzt davon. Topo in Führer „Jägihorn“ von Jonas Wildisen

wunderschöne, alpine Kletterei,saniert, ausgerüstet mit Bohrhaken und Standplatzplatten. Absicherung genügend bis gut. Ca 22 SL. Schwierigkeiten nehmen im oberen Teil zu. Nach Turm 1 und 3 kann nach rechts (östlich) ausgestiegen werden. Abstieg über den Nordgrat (II) auf den Seewenzwächten und ins Couloir parallel zum Südgrat. 2.5 Stunden bis zur Hütte

Abwechslungsreiche und ausgesprochen genussvolle 10-Seillängentour duch die steile Südwand des Seewenstockes in griffigem Gneis, 2012 eröffnet durch von Röbi Ruckstuhl und Heinz Müller. Verglichen mit der "Mocca" (6a) am Gemsplanggenstock ist "Amarone" mit 6a+ relativ human bewertet, bei den Schwierigkeiten handelt es sich immer um kurze Einzelstellen. Mit 8 bis 9 Bohrhaken pro SL ist die Tour gut abgesichert. Als mobilen Sicherungsgeräte passen zwischendurch kleinere Friends oder Keile. Wenn ein grösserer Abstand zwischen den Bohrhaken zu überwinden ist, handelt es sich ausnahmslos um einfacheres Gelände. Da die SL meistens 50m lang sind, sollten unbedingt genügend Verlängerungsschlingen oder Alpinexen mitgeführt werden, um Seilzug zu verhindern. Die siebte SL ist wohl etwas länger als 50m, der Sichernde muss ein ganz klein wenig in einfachem Gelände nachsteigen. (~4-5h) Die oberste Seillänge zum Gipfel ist zwar sehr einfach (III), muss aber mit Schlingen selbst abgesichert werden. Ein ausführliches Topo erhält man unter www.sewenhuette.ch. Abseilen über die Route mit 2 direkten Abseilstellen in der Falllinie. Einziger Wermutstropfen: in der ersten SL verläuft diese Route aus dem Jahre 2012 auf ~25m identisch mit der Route "Näbderrüthi" (von 2000). Nebst dem Vervielfachen der Haken dieser Route ist zumindest einer von diesen mit nur einem knappen Meter Abstand ziemlich überflüssig...

Von Gsteig auf schönem Weg den Burgfällen entlang und zur Vord. Wispile. Ein knapp sichtbarer Pfad führt in die Mulde unter P. 2030. Über steiles Gras auf diesen Punkt, dann mit etwas Kraxelei zu P. 2103 und auf etwa 2250 m an eine Felswand. Sie kann links durch einen Riss oder rechts (einfacher) über steiles Gras überwunden werden. Zu P. 2443 und an den eigentlichen Grat. Er kann zuerst gut erklettert werden, Achtung aber auf brüchigen Fels. Wo der Grat sehr steil wird, in die Flanke links (N) hineinqueren und bald über schuttbedeckte Stufen wieder auf den Grat. Über den Grat in Kürze zum Gipfel mit grossem Steinmann. Abstieg auf Wegspur via Feisseberg zum Lauenensee, wobei noch ein Abstecher zum Mutthorn möglich ist.

Mit dem Auto bis ca P 681. Der Strasse, durch den Wald folgend, bis zu Punkt P 699. Ein grosser Steinhaufen markiert den Einstieg in den Hornpfad. Der Pfad ist super markiert mit Schildern oder roten oder blauen Stoffbändern. im Zweifelsfall direkt in Falllinie hoch. Wundervoller alpiner Wandergenuss vom Feinsten. Mit den etlichen Kraxelpassagen wird es nie langweilig. Diese sind mit Ketten und Tritten top abgesichert. Auf Höhe 1210 Kann man direkt hoch zum Gipfel oder rechts queren zum Herrenloch (Höhle). Hindurch auf die andere Seite. Hier ist jetzt die neue Route, der Paradiesausstieg. Wieder den roten Stoffbändern folgend, quere ich auf gleicher Höhe den Berg. Mit sehr viel Laub muss ich die Wegspuren etwas suchen. Dann einer Kette und Eisentritten direkt links hoch in die Felswand. Super Kraxelei hoch bis zum Gipfel.

Zustieg via Radio-Z. Routeneinstieg Radio Rottu angeschrieben. Entlang schönen Rissen und Schuppen. Mehrheitlich clean, vereinzelt Haken. Stände gebohrt und zum Abseilen eingerichtet. Topo im Kletterführer „Jägihorn“ von Jonas Wildisen.

Vom hintersten Parkplatz im Eigental (ca. 980 m) über Buchsteg taleinwärts, bis links der Weg nach Oberlauelen abzweigt. Auf diesem zur Alpe (1.332 m) und weiter Richtung Fräkmüntegg. Vom Sattel am Waldrand hoch zu P. 1.469, wo der Bandweg beginnt. Auf diesem nordwestlich des Klimsenhorns über steile Gras- und Schrofenhänge zu einem Sattel westlich des Gipfels (T4). Westseitig um diesen herum und von Süden hoch zum Kreuz (1.907 m). Abstieg zur Klimsenkapelle, von wo man dann dem Wanderweg nach Oberlauelen noch ca. 50 hm abwärts folgt. Hier zweigt nach links der Alte Tomliweg ab, der erst im Geröll, oben auf Bändern durch die Nordflanke des Tomlishorn zu der westlichen Schulter führt (T4+). Von hier auf dem Normalweg zum Gipfel. Weiter auf dem Höhenweg zur Bergstation Pilatus Kulm und kurzer Aufstieg zum Esel (2.119 m). Abstieg über das Chriesiloch zur Klimsenkapelle und auf dem Heitertannliweg an Oberlauelen vorbei zurück zum Ausgangspunkt.

Start in Melchtal 882 m in Richtung Turrenbach 985 m am Waldrand sind Parkplätze. Start Richtung Turren 1247 m, über Weidegelände zum Stock 1514 m, steil aufwärts, eine Felsbarriere wird mittels Stufen und 2 Metallleitern unschwierig überwunden und man steht auf der Alp Stäfeli 1800 m. Dem Gratkamm entlang nordwärts und schliesslich östlich zur Nünalp 2130 m. Über den Juchlipass 2171m zum Gipfel Nünalphorn 2385 m. Im Abstieg zurück zum Juchlipass und steil zum Steinboden hinunter. Mit jedem Meter Abstieg wird etwas flacher bis zur Halten Hütte 1348 m. Danach dem Wanderweg Richtung Engelberg folgen oder als Variante die Höhe bis Rest. Untertrübsee halten und von dort den Wegweisern bis Engelberg folgen.

Gesamte Route rot markiert (Pfeile, Punkte) und kaum zu verfehlen, z.T. auch neue alternative SL daneben. Route saniert und alle Stände und die meisten Zwischenhaken mit Bohrhaken ausgerüstet. Wer einigermaßen geübt klettert (sagen wir mit Kletterfinken 6a onsight) der könnte die Tour in Bergschuhen machen. Mit Kletterschuhen aber v.a. auf den Platten angenehmer zu klettern, Mehrere kurze Gehstrecken können damit auch problemlos begangen werden, bei längeren Gehstrecken die normalen Schuhe nutzen.

6 SL homogen im oberen 6. Grad in sehr schöner steiler Kletterei. Immer den ausreichend vorhandenen Haken folgend. Vom Ausstieg links eine Grasmulde hinab zu einem Fixseil, das einen links zur Abseilpiste führt. 3 mal mit Doppelseil teilweise steil abseilen zum Einsteig.

Erste Seillänge über Gras und Schrofengelände leicht. Immer den Haken folgend. Es sind viele vorhanden, so dass man die Route eigentlich nicht verfehlen kann. Plaisirmäßige schöne Kletterei auf tollen Aussichtsberg. Abstieg über Normalweg verlangt auch noch mal leichte Kletterei.

Von Jöriseen knapp 100 Hm über den markierten Wanderweg absteigen bis auf ca. 2440 m. Über einen Rücken in ost-nord-östlichen Richtung aufsteigen bis zu Mund eines Tälchens südlich von P. 2592. Steil über Gras zum P. 2592, dann über den grasigen Rücken hochsteigen, den das Tälchen begrenzt, bis auf 2670 m, wo man den Rücken rechts verlässt und leicht absteigend ein kleines Bödeli erreicht. Von dort im Tälchen zuerst nordöstlich, dann nördlich, dann wieder nordöstlich bis zum kleinen See auf 2799 m (Altschnee hilft). Von hier am besten über eine felsige Rampe zum Südgrat und weiter über Feinschutt problemlos zum Gipfel.

Zuerst zur Tierberglihütte, diese links liegen lassen und direkt in südwestlicher Richtung unter der Gwächtenhorn Nordwand bis auf ca. 3100 m nun über dem grossen Gletscherspalt westlich zur Chelenlücke/Tierberglimi 3203 m. Von hier über den aufsteilenden Firnhang bis ca. 45° zum ersten waagrechten Gratabschnitt. Auf dem Grat bleibt man meistens oben und weicht nur wenn nötig in die Nordflanke aus. Auf dem ausgesetzten Grat kann man an den vielen Zaken sichern. Die Kletter-Schwierigkeiten sind 1-2. Nach ca. 1 Stunden schöner Kletterei mit einer fantastischer Aussicht erreicht man den Hauptgipfel, der direkt über der Tierberglihütte liegt. Der Abstieg erfolgt über den Gletscher auf der Normalroute wie im Winter.

Allgemeines: Schöne kombinierte Hochtour mit Morgensonne. Zustieg / Route: Von der [link:idh87]Voralphütte[link] auf dem markierten Wanderweg Richtung Sustenjoch. Wanderweg erkennt man auch im Licht der Stirnlampe gut. Nach ca. 15 Min. kommt man an einen grossen Felsen, der Mitten auf der Wiese steht, bei diesem Felsen links (Markierung), zuerst über einige Steine und dann über eine Brücke (Eisenleiter) die Voralpreuss überqueren. Anschliessend den blauen Pfeilen (über Wegspuren) die markante Moräne hoch bis zu den Felsen W von P. 2478. Hier beginnt die Kletterrei über den ersten Felsriegel. Route ist blau markiert und ausgerüstet. Allerdings findet man im Dunkeln den Einstieg nicht immer auf den ersten Versuch. Man hält sich bei der Gedenktafel / kreuz (am Fels montiert) leicht links und blickt etwas nach oben; dort sieht man den ersten Bolt. Nach dem ersten Felsriegel zuerst über Geröll bis an den Rand des Gletschers (Gletscher kommt nicht mehr bis an den Felsriegel ran - anders als in den Karten eingezeichnet). Über den teilweise aperen Gletscher sucht man sich dann einen logischen Weg bis zum Einstieg auf den Grat W von P.2914 (grundsätzlich geht man relativ direkt zum Einstieg und nutzt dabei das Gelände aus). 1 SL empor auf den Grat (4a) um danach möglichst direkt über den Ostgrat mit schönen Kletterstellen (3a - 3c) auf den Gipfel. Auf dem Grat wechseln sich Gehgelände und Kletterstellen immer wieder ab; am besten bleibt man immer direkt auf dem Grat und lässt sich nicht nach Norden in die Flanke abdrängen, obwohl es da vermeintlich einfacher aussieht. Hinweis: Der Grat ist bei Vereisung und viel Neuschnee heikel.

Vom kostenlosen Parkplatz, etwa 100m vor Furka Belvédère Kurve, richtung Eisgrotte am Rhonegletscher. Der Durchgang zum Rhonegletscher durch den Souvenierladen ist früh morgens noch geschlossen, man umgeht ihn einfach links, indem man dem Zaun entlang ab- und wieder aufsteigt. Danach folgt man dem Weg bis zur ersten Eisgrotte und übersteigt die Absperrung zur zweiten Eisgrotte, welche man oben umgeht und steigt dann weglos zum Rhonegletscher ab. Am Rhonegletscher hält man sich rechts und steigt bis 2’610m auf, wo man den Gletscher rechts, den zahlreichen Steinmännchen folgend, richtung Galensattel verlässt. Ab 2’750m befindet man sich in der Mulde des Galengletschers und hat den Überblick des Aufstiegs über die Altschneefelder zum Galensattel auf 3’113m. Zum Galengrat hoch, gelangt man entweder über die Felsblöcke rechts, oder wenn vorhanden, über die Altschneefelder links. Ab 3’200m folgt man entweder den Spuren im Altschnee oder steigt in sicherem Abstand zum Grat, zum Gipfel des Galenstock auf 3’586m auf. Der Abstieg erfolgt gleich wie der Aufstieg. 15.5 Km, Gesamtanstieg 1’458 Höhenmeter, Gehzeit ohne Pausen knapp 7 Std.

Vom Pp Seeberg dem Ww über Wiesen folgen, beim Strässchen links, leicht abwärts(nicht dem Feldweg entlang) über gut sichtbaren Pfad durch lichten Wald und in vielen Kehren durch Karstgelände hinauf zum Seehore (vorgängig kann noch das Girehore (T4) mitgenommen werden) . Kurz dem Weg zurück und nach links abzweigen. Über ein Grasflanke absteigen bis ca.2150m wo ein Steinmann die Querung des grossen Geröllkessels markiert. Danach je nach Variante über Kraxelgelände wieder hinauf zum Grat. Diesem entlang zu Pt.2233m am Fromattgrat. Durch Grasflanke absteigen und ev. noch zu Pt.2171m aufsteigen oder direkt über Pfadspuren zur Alphütte bei 2058m. Dem Weg folgend zu Gubi 1987m wo man auf den Ww trifft und diesem entlang über Stierenberg zurück zu Seeberg.

Von Santa Maria di Leuca geht es am Vormittag über die Stadt Gallipoli zurück nach Lecce wo wir am nächsten Tag in der Früh den Intercity Zug nach Bozen bestiegen. Die gesamte Strecke von Lecce nach Santa Maria di Leuca betrug 125 Km. Es war eine Wanderung entlang der Meeresküste, aber auch durch das Innere von Apulien. Leider gab es auch einige Km auf asphaltierten Straßen zu bewältigen. Hi und da war es auch schwierig die genaue Route zu finden. Alles im Allem aber ein Abenteuer wert. Sehr geholfen hat uns jene Person die alles, ja alles perfekt organisiert hat. Unterkunft, empfohlene Restaurants, Gepäckstransport. Es hat alles bestens geklappt. Ihre Adresse ist : Cammino del Salento - Federica 0039-338 2656261. Wenn es gäbe 5 Sterne der Federica

Von Saas Almagell dem Wanderweg bis Allmagelleralp folgen. Entweder kurz vor dieser linker Hand hoch oder dem Weg weiter folgen, bis er den Rottalbach quert. Auf der linken Seite steil aufwärts (Wegspuren) bis der Weg den Rottällibach bei 2447 m quert. Weiter linksseitig bleiben (weglos, T4/T5), bei 2650 m scharf nach Westen traversieren und die Blockhalde queren. Man erreicht so das Steintälli. Diesem über teils mühsames Geröll folgen und diesem bis gegen 3400 m folgen. Linkerhand kann man an verschiedenen, offensichtlichen Stellen zum Triftgrat queren. Dieser weisst wohl guten Fels auf ( bis 3b - vgl. auch den Routenbeschrieb von b&s). Spätestens bei P3517 erreicht man unschwierig (II) den Rotgrat. Dem Grat in Firn/Fels (II) bis zum Rottällihorn folgen. Kurz unterhalb bindet dann auch die Normalroute von Hohsaas ein. Achtung - wer die Normalroute in etwas ausgeaperteren Zustand kennt, weiss um die verborgen Querspalten. Abstieg bis Südgrat.

Der Südostpfeiler ist einer von mehreren, massiven Pfeilern der Südwand des Hochmaderer. Der Start ist nicht markiert, man kann aber über ein Grasband zum ersten Bohrhaken hochlaufen. Der Pfeiler lässt sich in 7 Seillängen erklimmen (Schwierigkeiten meist 4, eine Stelle 5). Ab dem Pfeiler noch 3 SL (3) zu Gipfelschrofen, dann über Grat in westlicher Richtung zum Gipfel. Abstieg über Steig zum Hochmadererjoch.

Zustieg von Almagellerhütte. Route ist durchgehend markiert! Einstieg beim Sonnensymbol, Kletterstelle 3b, Trifft nach dem Grat mit dem Normalweg ab Hohsass zusammen

Schattenspiel 7c+ (6c obl.) 7 SL, 230m E. Rütsche / C. Zanetti 2001 Einzelne Seillängen: 7a, 7a, 6b, 6c, 7c+, 6c, 6a Material: - mind. 2x50m-Seile - 12 Express - mind. Cams 0.2-1, evtl. 2 und Keile

Sehr gute Beschreibung unter: https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/watzmann-ostwand-berchtesgadener-weg/ Lange alpine Klettertour in der 1800 m hohen Ostwand, Kletterlänge ca. 3000m. Maximale Schwierigkeit III+ (8m-Wandl im oberen Wandteil), meist I und II Hauptschwierigkeit ist die Orientierung in der Wand, einige Bereiche sind stark steinschlaggefährdet, hoher konditioneller Anspruch, da im Anschluss noch der Abstieg über 2000Hm erfolgen muss, wenn nicht biwakiert oder beim Abstieg im Watzmannhaus bzw. Wimbachgrieshütte übernachtet wird. Welcher Abstieg ist der Beste? Der kürzere Abstieg führt von der Südspitze auf markiertem Steig ins Wimbachgries. Zeitbedarf: ca. 3 Std. Bis zur Wimbachgrieshütte und weitere 2 Std. zur Wimbachbrücke. Vorteil: es geht vom Gipfel nur noch abwärts, Wasserstelle beim Goldbründl, Einkehrmöglichkeit in der Grieshütte, von der Grieshütte kann man auch bei Dunkelheit oder Schlechtwetter absteigen. Nachteil: Sofern der PKW in Königssee steht ist man ca. 15 Km entfernt (geht besser mit Taxi als mit Bus) Der Abstieg über den Watzmanngrat, Watzmannhaus, Kührointalm zum Parkplatz Königssee ist bedeutend länger (+2Std.) und weißt mehrere Gegenanstiege auf. Bis zum Watzmannhaus ist man stark Wind und Wetter ausgesetzt. Bei Gewitter sehr gefährlich! Vorteil: Sofern der PKW in Königssee steht erreicht man ihn zu Fuß. Empfehlung: Kletterführer Watzmann Ostwand von Franz Rasp, Bergverlag Rother.

Unter Balm-Hinteren Rustigen-Vorderen Rustigen-Chäseren-Ruosalperseeli-Ruosalper Chulm-Höhenweg-Balmer Grätli-Bödmer-Klausenpassstrasse-Unter Balm

Ab Alp Brunni 1406m auf Wegspuren im Laueli dort quert man den Bach auf ca 1490m auf die linke Seite und steigt nahe dem Waldrand nach Nösslenen zum Pt.1501 von hier weiter auf Wegspuren die später in den Vieh Weiden nach und nach verschwinden hoch zum Steinboden und über das Schneefeld (im Frühsommer) zum Einstieg zur Nordwand auf ca 1800m bis hier 1 Stunde. Über das Schneefeld auf das markante, nach links ansteigende Band (beginnt hinterhalb dem markanten Felsvorbau. Am Ende des Bandes direkt hoch über zum Teil grasdurchsetzten Felsen zu Pt. 2071. Vom oberen Ende der Geröll Terrase ansteigend nach rechts queren bis zur nächsten Verflachung. Das Erstes Schneefeld (im Frühsommer) etwas queren und dann etwas hoch steigen zu einem schmalen Band nach rechts über Stufen und Bänder, später unter dem zweiten Schneefled (auch nur im Frühsommer) weiter über Bänder und Stufen zu einem grossen Steinmann. Auf dem Band gehts weiter und durch einen Felsspalt bis zu einem Wasserfällchen dem Forellensprung auf 2300m. Genau hier wird der Fels über dem Band wieder flacher. Links des Wasserfalls über eine kurze Stufe nach oben (2.Grad) in die Mulde der Wand, die Wand wird ab hier etwas flacher und plattiger als unter dem Forellensprung. Die Mulde bald zum linken Rand zu einer Rippe hin verlassen (in der Mitte Steinschlag). Ab hier meistens auf dem schwach ausgeprägten Gratrücken in Richtung der markanten Felsspitze des Gipfelbereichs. Man kommt auf das Ausstiegsschneefeld (im Frühsommer). Über das steigt man hoch zur steilen Gipfelwand, etwas nach rechts queren und ein Schneecouloir hoch welches zwischen der Gipfelwand und hinter dieser markanten Felsspitze hinauf führt zum Ausstieg. Nach dem Ausstieg den steilen Gletscher allenfalls links im Geröll umgehen, Achtung möglicher Steinschlag aus dem Gipfelbereich, und querend zum verfirnten Ost-Grat, diesem entlang und später auf dem Felsen zum Gipfelaufbau. Anfangs kurz über feste Felsen anschliessend über Geröll, später nach links querend und direkt auf dem Grat zum Gipfel. Auf den Gipfelfelsen wurden Sicherungsstangen montiert. Brunnital Strasse: Ab der Talstation Sittlisalp Bahn bis zur Brunnialp ist Fahrbewilligungs pflichtig, diese kann für 20Franken in Unterschächen gekauft werden beim Hotel Alpina (041 879 11 52) und auch beim Dorfladen ehemals Restaurant Alpenrose. 2 Tage gültig.

Aufstieg zuerst über Pfade und Fahrwege von Engi über P.1256, Sandigen, Abendweid und Bärenboden bis auf 1900m (T1-T2). Ab hier auf WBW-Weg über das Sunnenhöreli noch einfach (T2-T3) bis auf etwa 2350m. Die letzten ca. 200hm bis Gulderstock teils exponiert, einzelne Kletterstellen im I. Grad. (T4/I) Der Weiterweg über den Grat beginnt mit einem unangenehmen Geröllfeld. Rutschig, lose Blöcke, daher mit grosser Vorsicht zu begehen (T4+). Hier auch ggf. noch Altschneefelder. Danach längere Zeit einfach. Im weiteren Verlauf zwei recht exponierte Abschnitte, die durch schiefriges, brüchiges und rutschiges Gestein geprägt sind (T5-). Bei Nässe besser nicht begehen. Auch eine Kriechstelle wird aufgeboten. Nach längerer einfacherer Strecke folgt nochmal eine kurze Kletterstelle (II), dann geht es einfach bis zum Gipfel des Wissmeilen. Der Weiterweg zum Spitzmeilen ist leicht zu finden (T3). Hier durch das Couloir entlang der Ketten zum Gipfel (T5/II/B). Dann weiter zur Spitzmeilenhütte (T3). Anschliessend weiter zum Erdisgulmen (T2). Der Abstieg zum Heuloch erfordert nochmal Aufmerksamkeit (T3+), danach nur selten exponiert oder steiler weiter, in stetem Auf und Ab, Richtung Abedweid und Hinterchamm. Nach den Chammseen noch ein letztes Mal in den Anstieg, dann hinab zum Widersteinerfurgglen, und ab hier entlang des Widersteiner Bachs und durch das Mühlebachtal nach Engi zurück. Wer die Strecke zu einem Marathon erweitern will und 3.600hm nicht zu viel findet, kann noch um den Gufelstock erweitern. Insgesamt 36km, 2.900hm rauf und runter.

Bestens abgesichert (merci den Sanierern!) Technisch höchst anspruchsvolle Plattenkletterei wechselt mit steilen Passagen. Der Fels ist zT etwas flechtig und staubig, dafür aber super Strukturen, dort wos hat... braucht unbedingt mehr Begehungen, die es dank dem neuen Gastlosen Führer und dem neuen Extrem West MSL hoffentlich geben wird!!! Die oberen 4 SL könnte man alle mit 7b+ bewerten. Stehprofis vor - nehmt weiche Finken mit!

von der Martin-Busch Hütte auf den aussichtsreichen Marzelkamm und zuletzt über den Gletscher zur Normalroute; Abstieg zur Similaunhütte und dann wieder nach Vent

Von Reckingen VS mit dem EBike auf Bergstrasse bis höchstem Pkt 2530müM. Von dort zu Fuss aufs Chly Chastelhorn, weiter über den fordernden Südgrat aufs Gross Chastelhorn, Gleich Retour zum Bike Abfahrt über Galmihornhütte nach Münster

Von Meiern im Ridnauntal auf Weg 9 bis zum Agelsboden. Kurz vor der Alm links den Steig hinauf bis zum Horn. Nun über den langen Grat, der manchmal ausgesetzt ist, hinauf bis zur Südgrat. Nun diesen folgend mit einigen zweier Stellen bis zum Gipfel. Abstieg der Markierung nach bis zum Trüben See, weiter bis zur Grohmann Hüte und wieder Agelsboden bzw. zum Ausgangspunkt zurück.

Susch - Piz Chastè (T3): Von Susch die breiten Wege hoch mit schwacher Steigung hoch bis Sot Chastè. Ab Sot Chastè weiter auf einem markierten Wanderweg einfach bis P2583 (T2+), danach etwas steiler und steiniger bis zum Piz Chastè (T3). Das Gipfelbuch ist gepflegt und intakt. Dieses Jahr hat sich nur eine weitere Person vor ein paar Wochen sich eingetragen. Piz Chastè - Piz Murtera (T4+): Ab Piz Chastè Gehgelände über Steine bis P2876 und hinab zum Sattel zu P2793 (T4). Hier hat es unterwegs eine Gedenktafel für Claudio Taisch. Ab P2793 muss der Grat südlich-, zuerst über feinem sandigem Geröll, später über grössere Kiessteine und zuletzt über instabilem Blockgelände, - umgangen werden. Ein direkter Gratübergang zum Hauptgipfel erscheint mir unmöglich. Der Schlussaufstieg südlich unterhalb vom Piz Murtera muss zuerst in steilem Geröll, der jedoch noch gut hielt, und zuletzt im Blockgelände hochgestiegen werden (T4+). Ein paar Steinmänner sind kurz vor dem Gipfel vorzufinden. Zuoberst steht ein Steinmann mit Stock. Südlich gleich unten dem Gipfel hat es noch ein einbetoniertes Stahlkreuz. Piz Murtera - Piz Fless (T5, II) Der erste Turm muss westlich in steilem Geröllgelände umgangen werden und sobald die Felsen zulassen, noch vor P2915 bei einem Steinmann, wieder zurück zum Grat (T5-, I). Ab P2915 einfacher hoch zu P2996 (T4), wo sich ein grosser Steinmann befindet. Kurz danach beim Abstieg auf dem Grat muss ein Abbruch westlich umgangen werden (T5-, I). Weiter auf dem Grat bleibend über ein paar schräge, aber stabile bis zu einem weiteren etwas kleineren Abbruch, der ausnahmsweise mal östlich umgangen werden kann (T5, I+). Der weitere direkte Gratverlauf kann nur über die riesigen sich westlich schräg abfallenden glatten Felsplatten überwunden werden. Manchmal etwas anspruchsvoll, da nur die obere Kante des Grats zum Kraxeln halt geben, resp. die Füsse fast keinen Halt haben (T5, II). Man klettert da meist gebückt mit beiden Händen aufs Mal haltend am Grat mit dem Gesäss nach Westen abfallend und die Füsse meist rutschend… Ab P2891 wieder einfacher zum Gipfel (T4) mit gepflegtem Steinmann, aber ohne Gipfelbuch. Alternativ und einfacher kann ab Piz Murtera natürlich auch der ganze Grat westlich bis zu P2891 umgangen werden (T4). Piz Fless - Piz Valtorta (T5, II): Der Abstieg vom Piz Fless erfolgt direkt auf dem W-Grat (T4, I) bis zum ersten Aufschwung, wo die erste Schlüsselstelle auftaucht. Direkt auf den Grat hochzuklettern ist wegen den wenigen Haltegriffen im unteren Bereich anspruchsvoll (T5, II+). Wer hier mehr Griffe braucht, so wie ich, der soll zuerst 5 Meter nördlich ausholend schräg den Grat direkt anpeilen, so, dass man hirr gut die ersten 5Hm gewinnt. Ab da hat es dann gute stabile Griffe bis zum Sattel vorhanden (T5, II). Wer alternativ weniger Kletter- aber dafür mehr steiles Geröllgelände mag, kann auch die steile N-Rinne, die man nördlich um die Felsen des ersten Aufschwungs erreicht, als Umgehung benutzen (T5+, I). Der zweite Aufschwung zu P2982 ist zwar einfacher, aber dafür mit Geröll und unstabiles Gestein bestückt (T5, I). Ab P2982 wieder auf einfacheres Gehgelände den Grat folgend (T4) bis kurz vor P2959, wo nochmals eine kleinere Klettereinheit (T5, I+) beide Hände benötigt. Danach wieder ohne Schwierigkeiten zum Piz Valtora (T4). Piz Valtorta – Susch (T4): Viele Abstiegsvarianten möglich. Zuerst Geröll, dann feste Steine und weiter unten Wiese. Ab Röven auf dem Wanderweg hinab bis Prà dal Lai und dann unbedingt den nördlichen Weg für den weiteren Abstieg nach Susch wählen, resp. nicht der eingezeichnete Wanderweg mit Unterbrüchen, der südlich von Prà dal Lai zu finden ist; dieser ist stark mit Gestrüpp und Brennnesseln unwegsam.

Erstbesteigung des Zitterklapfen um 1878/79: C. Buder, Fr. Arnold. 1. Besteigung von S über den O-Grat: Dr. K. Blodig, E. Sohm (lt. W. Flaig, AV-Führer Lechquellengebirge, Bergverlag Rother, München, 1977) Routenbeschreibung (Albrecht Gauss) Von der Oberüberlutalpe (1585 m) oberhalb Buchboden (ggf. Ruf-Wanderbus von Buchboden, Tel. 0043 66488295404, bis 18:00 Uhr) zunächst eher gerade, dann linkshaltend über offenes Gelände (Wiesenmatten) weglos in der S-Flanke aufwärts und zwar ca. 120 m westlich des Grates, der vom O-Gipfel des Zitterklapfen herabzieht. Dieser Grat hat z. T. steile Aufschwünge und scheint für einen einfachen Aufstieg durch die S-Flanke nicht empfehlenswert. Auch die zwei von der Alp übereinander horizontal nach W führenden Wege erscheinen ungeeignet, da diese buchstäblich ins "Nichts" führen bzw. an Bachläufen (der obere an einer Wasserfassung) enden, die unangenehmes Aufsteigen im steilen Bachbett oder dessen Rand erfordern. Im weiteren Aufstieg links (W) haltend sieht man linker Hand eine Felsgruppe mit einer einzeln stehenden Felsnadel, in deren oberhalb liegende kleine Scharte man hochsteigt. Von dort jetzt immer mehr oder weniger gerade aufwärts, kleinere Felsen in den Rasenschrofen umgehend, zu einem großen Felsaufschwung mit Couloir im W, an dessen rechtem Rand man problemlos in Schrofen hochkommt. Weiter oben hält man sich etwas links und erreicht so den O-Grat, ca. 40 m östlich des mit Stahlseilen versicherten von N in die O-Gratscharte hochziehenden blau-weiß markierten Steigs. Bis zum Erreichen des O-Grates keine relevanten Kletterstellen (T4–5, weglos). Über eine kurze Felsstelle (I) in die O-Gratscharte und weiter über den markierten O-Grat (ein kurzer Grataufschwung, I) zum Gipfel. Abstieg nach N über den AV-Steig bis auf ca. 1900, dann Aufstieg in die Graue Furka (ca, 2140 m), Abstieg nach SW zum Hochschereweg und hinab zum Güterweg (ca. 1570 m) und hinauf zur Zafernalpe (1702 m) und zur Furkla (1880 m). Im Detail: Abstieg über den drahtseilversicherten blau-weiß markierten Steig nach N. Die Drahtseile enden jahreszeitabhängig ggf. an relativ harten den obersten Wegabschnitt bedeckenden Schneefeldern mit Randkluft. Zur Randkluft muss man dann ggf. in schlecht absicherbaren Felsen abklettern (I). Für die ggf. vorhandenen obersten Schneefeldabschnitte kann die Mitnahme von Grödeln/Leichtsteigeisen und/oder eines Leichtpickels erwogen werden. Weiterer Abstieg nach N (Bäche ab ca. 2080 m zum Wasserfassen) bis auf ca. 1900 m. Dann Wiederaufstieg im Kar nach SW (rot-weiß markiert, ggf. z. T. auf leicht begehbaren Schneefeldern), in die Scharte zwischen Wildem Gräshorn und Zitterklapfen (Graue Furka, ca. 2140 m). Jenseits zunächst auf der i. S. des Abstiegs rechten Karseite nach SW hinab (z. T. noch markiert) zum wunderschönen Grasplateau auf ca. 1850 m. An dessen linkem (O) Rand zu den Wegspuren, die das Geröllfeld am NW-Fuß des Zitterklapfen horizontal queren und auf diesen bis zum blau-weiß markierten Zick-Zackweg, der zur Hochschere hochzieht. Diesen Weg abwärts bis zu dessen Einmündung (ca. 1570 m) in den Güterweg zur Zafernalpe. Von dort Aufstieg auf diesem Güterweg über die Zafernalpe (1702 m, keine Bewirtung, kleiner Wasserbrunnen links am Wegrand beim obersten Gebäude) zur Furkla (Sattel auf ca. 1880 m). Ab hier entweder nach Faschina (ca. 1440 m) oder Rüffele (1166 m) hinab (Bushaltestellen, letzter Bus ab Faschina Richtung Sonntag um 18:03 Uhr, Sommer 2024). Literatur: • W. Flaig, AV-Führer Lechquellengebirge, Bergverlag Rother, München, 1977 • D. Seibert, Bregenzerwald, Lechquellengebirge alpin, Bergverlag Rother, München, 2008

Von der Strasse zum Manghenpass bei der Baita Fornace. Dort über die Forststrasse hinauf bis zur Malga Valetta Alta. Von dort über den Steig 423 bis zum Passo Fregasoga. Nun Weglos auf der Nordseite und über Geröll steil zum Gipfel. Abstieg bis zum Passo Fregasoga gleich wie Aufstieg , dann zu einer Hütte oberhalb der Busa dei Cavalli. Weiter kurz aufgestiegen und über den breiten Rücken hinunter bis tief zur Waldgrenze. Nun scharf link über einen gut ausgetretenen Steig wieder zur Malga Valetta Alta. Von dort den Weg zurück zum Ausgangspunkt.

Vom Val di Fassa bei Fontanazzo di Soto überquert man eine Brücke, geht Talauswärts bis zu einer Tafel mit der Aufschrift "Strada Forestale do le Pala".Nun den steilen Steig hinauf gehen und weiter oben rechts halten um auf 2222m den Übergang zu erreichen. Nun auf dem breiten Grat hinauf zum Col Bel. Abstieg hinunter zur Sella de Cianom und weiter zur Ciamol Alm. Nun führt der Steig hinunter ins Val de Grepa und direkt zum Ausgangspunkt zurück.

Von Marina Serra geht es sofort bergauf über den Sentiero del Nemico.Bis zum Dorf Tiffiano und Corsano . Nun geht es zurück bzw. hinunter zum Meer und von Marina di Novaglie nehmen wir den weg delle Cipoliane. Wir besuchen auch di Grotte Cipoliane und anschließend geht es weiter bis zum Fiord Ciolo mit der hohen Brücke. Von dort nun weiter bis Santa Maria di Leuca. Hinauf zum Kloster und zur Kirche, unsere Endstation. Insgesamt 125 Km Von Lecce.

Die Etappe beginnt kurz vor den Porto Miggiano wo man bald über Feldwege das hochgelegene Dorf Castro erreicht. Nun über steile Treppen hinunter nach Castro Marina und entlang des Meeres, durch Kakteen und zerklüfteten Klippen bis zur Cala Dell´Acquaviva, eine der schönsten Buchten des Salento. Weiter geht es zum Weiler Tricase und schlussendlich nach Marina Serra.

Die vorgeschlagene Route kombiniert einige alte Pfade in der steilen Nordflanke des Stockhorns. Sie ist eine gute Wahl für heisse Sommertage. Von Niederstocken auf dem alten Weg über Howald und Ahorni nach Ober Lindital (Weg im unteren Teil gut erhalten, nach oben kaum mehr sichtbar). Dann auf schönem Querungsweg unter der Nordflanke des Solhore durch zum Weg zur Baachalp (orange Zeichen, ein nützliches Fixseil). Auf etwa 1600 m den Weg verlassen und gerade aufwärts, dann nach Osten queren zur offensichtlichen breiten Grasrampe der Judengasse, die zum Chummli führt (Trittspur, teilweise exponiert, bei Nässe heikel). Zuerst kurz dem Ostgrat folgen, dann zum Wanderweg queren und über diesen aufs Stockhorn. Abstieg auf Wanderweg über Baachegg bis Vorderälplital. Nach NW queren zu einer Ruine auf ca. 1600 m. Auf altem Weg hinüber zur Hütte am Schafberg, ca. 1340 m. Ein anderer alter Weg führt nach Osten zum Engiwald. Auf dem markanten Rücken steil abwärts bis ca. 1100 m. Rechts abwärts zum Fallbach, diesen queren und auf der anderen Seite Abstieg nach Oberstocken.

Von Otranto und dabei sollte man den Dom und die Krypta nicht auslassen, ging es zunächst am Meer entlang zum Leuchtturm Punta Palascia. Dies ist der östlichste Punkt Italiens. Nun geht es hinauf ins Innenland um wieder den Küstenturm San Emiliano zu Erreichen. Weiter führt der Weg nach Porto Badisco und wieder ins Innere bis zu den Terme di Santa Cesarea

Von San Foca nach Otranto. Zuerst geht es entlang der Küste und zur Grotta della Poesia, ein natürliches Becken mit Klippen. Anschließend wandern wir weiter zum Torre dell´Orso und zum Panoramaweg Due Sorelle. Über Klippen und meist dem Meer entlang über den Arco degli Innamorati geht es zur Hafenstadt Otranto.

Wir sind am Vortag mit dem Zug von Bozen bis Lecce gefahren, dort übernachtet und vom Zentrum bzw. von der Porta Napoli aus gestartet. Zuerst ging es durch die Stad bei kaum Autoverkehr, da es Sonntag war. Bald gingen wir Nebenstraßen und schließlich Feldwege entlang. vorbei am Weiler Merine und am bezaubernden Dorf Acaya. Bald kamen wir ans Meer und und an der türkisfarbenen Meeresküste erreichten wir Torre Specchia und bald darauf unsere erste Tagesetappe San Foca.

Von der Furka Passhöhe über die Militärstrasse zur Moräne des Muttgletschers. Über diese bis zum Muttgletscher aufsteigen. Den Muttgletscher überqueren und danach über die Nordflanke zum Westgrat aufsteigen. Dem Westgrat auf den Gipfel folgen.

Von Morgenholz, ziemlich steil, abwechselnd durch Wald und über Wiesen, bis zum Hirzli. Von dort, etwas unterhalb des Gipfels, über gut sichtbarem Weg, mehr oder weniger dem Grat entlang, in ca. 30 min, zum Planggenstock. Der Gratweg ist nirgends schwierig oder ausgesetzt. Einmal gibt es in die Nagelfluh gehauene Stufen, die mit einem Drahtseil gesichert sind.

Zernez - Muot da l'Ova Sparsa: Start bei Zernez Bahnhof über die Punt d’En und auf dem Forstweg bei Spuondas hoch via P1505, P1533, P1598 bis P1666. Ab da auf markiertem Wanderweg via Plan Munt, Era Veglia bis P2084. Ein gut erkennbarer Pfad, der nicht mehr markiert ist, geht weiter nach W bis zur kleinen Hütte bei P2295. Ab hier würde der Normalweg zum Piz d’Urezza nach S via P2640 und P2841 hochgehen. Meine Route geht jedoch auf gutem Pfad weiter nach W in die Val Sparsa. Ab der Ova Sparsa geht es weglos, aber unproblematisch über Wiese zum Muot da l'Ova Sparsa (T3+). Muot da l’Ova Sparsa - Piz Munt: Auf Tierspuren den Grat folgend nach SW bis kurz vor P2569, wo eine Stelle kurz beide Hände beansprucht (T4, I), wobei diese Stelle auch einfacher östlich umgangen werden könnte (T3). Ab 2569 kurz abfallend zu P2539 und einfach auf der Tierspur hoch zur Spi da Murteras bis P2752, wo ein herausragender Stein mit einem Stock nebenan diesen Punkt markiert. Nun nähert man sich einem ausgesetzten senkrechten Turm, welches man lieber frühzeitig östlich umgeht (T5, I). Die direkte Überschreitung wäre mind. ein T6, III gewesen, ich habe ihn jedoch nicht versucht, sondern bin dann direkt hinab nach E steil und mühsam abgestiegen (T5, II). Hier ist zu erwähnen, dass nicht alle, die aus dem Boden herausragende Steinplatten, halten. Deswegen, wie erwähnt, diese Stelle lieber früher östlich umgehen… Nach der Umgehung des ersten Turms (T5, I) erreicht man einen Sattel, wo man Einsicht zum Piz Munt bekommt. Auf dem Grat bleibend lässt sich die erste senkrechte Stelle des Hauptgipfels, trotz eines fehlenden Griffes in der Mitte, gerade noch gut erklettern (T5, II+). Da man diese Stelle nicht mehr absteigen muss, kann man das gut verantworten. Andernfalls kann man diese Stelle auch östlich über Schutt umgehen (T5, I). Nach dem Klettereinsatz kommt nach einem 2 Meter ausgesetzten Gratstück (T5, I) der Piz Munt mit Steinmann. Piz Munt – Piz d’Urezza: Nach einem kurzen Abstieg auf dem Spi d’Urezza zum Sattel folgt man diesen Grat ohne nennenswerte Schwierigkeiten zum Piz d’Urezza (T4) mit grossem Steinmann und einen Stock. Piz d’Urezza - Zernez: Der Abstieg erfolgt auf einen gut erkennbaren Pfad nach NE zu P2841 (T2) und weglos östlich steil hinab zuerst über Geröll, später über Wiese an einem kleinen Holzbrunnen südlich der zwei grossen Antennen vorbei und weiter über einen steilen Buschteppich, auf dem man sich nie standhaft fühlt (fussabknickgefährdet) hinab nach P2159 (T4). Danach auf beschriftetem Wanderweg flach und ausholend bis P1758 und dann auf einem Forstweg weiter hinab nach Zernez (T2).

Von Sertig Dörfli auf rotweiss markiertem Wanderweg Richtung Arvenwald bis Punkt 2171. Nun steiler hoch bis Abzweigung Jakobshorn und weiter in der Westflanke nahe Tällihora zum Sattel. Hier kann man über Südgrat Witihüreli zur Bergstation Jakobshorn gehen oder Richtung Norden ins Dischmatal auf Wanderweg gehen. Abstieg ins Sertig wie Aufstieg.

Eigentlich immer den BH nach, topo in Schweiz plaisir passt. Die Route Städtliblick gibt es nach Felssturz nicht mehr! Es sind doch ziemlich viele BH in der Wand zu sehen, diverse schwerere Routen. Der einfachsten und offensichtlichen Linie folgen passt immer, die obere Hälfte ist selbsterklärend. Letzter Stand nach 3er SL direkt am Gipfelkreuz. Abseilen vermutlich v.a. dann empfehlenswert, wenn noch Schnee im Kar liegt und man nicht über das ganze Blockwerk zurück muss. Fels ist sehr gut, paar Schrofen in den ersten 2 SL. Insgesamt sehr gut gesichert. Nur den ersten H in der letzten Quergangsseillänge muss man etwas beherzt anklettern, kann man aber auch zunächst von oben (!) einhängen und dann noch mal zum Stand zurück. Die Tour hat keine schweren Einzelstellen, A0 vermutlich aber kaum leichter.