El MANTEO O FALDELLÍN FRANCÉS

 

El manteo francés o faldellín francés era prenda semiinterior de damas y burguesas. Estaba formado por un cuerpo o corpiño/cos/justillo sin mangas y una falda  (era similar a la basquiña).

Aparece en el último cuarto del siglo XVI y perdura hasta mediados del XVII. 

Las villanas y criadas lo usaban como prenda exterior. 

Patrón de faldellín francés de Francisco de la Rocha, 1618

 Bibliografía: 

• María Albaladejo Martínez: Apariencia y representación de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en la corte de Felipe II.
•  Carmen Bernis; El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Ruth de la Puerta: Usos y costumbres del vestido en la Valencia Moderna. Tesis. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte. 272 pp. Anexo I. Apéndice de láminas.
• José Antonio Fernández: La indumentaria infantil en la corte española de los Habsburgo (1556-1621), Tesis doctoral, 2022.

 

 

 

 

 

 

 

El COS

 

COS, fasset:

Prenda interior femenina.

El vocablo cos significaba en el castellano antiguo cuerpo. Parece ser que fue el equivalente del jubón masculino ya que daba rigidez al torso.

Se documenta en los años ochenta del siglo XV y cae en desuso al mediar el siglo XVI (será sustituido por el corpiño interior).

Una mujer en la intimidad podía estar en camisa, cos y faldetas. Podía tener o no mangas.

Se solía colocar cuando las prendas de acuerpo llevaron escotes muy abiertos, especialmente, los de pico. 

Cos bajo brial. 1460. Genealogía de los reyes, Alfonso de Cartagena, Biblioteca de Palacio Real, Madrid, España (detalle)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen.
• Bernis, Carmen: Indumentaria medieval española.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres: 14. II, Los hombres.
• Bernis, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V.
• Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote.
• The Lengberg Bra re-construction – Historical Costuming (chantellegerrard.com)

La ALMILLA

 

ALMILLA.

Documentado por primera vez en los años veinte del siglo XVI.

Prenda semiinterior o exterior muy escotada con mangas. Se colocaba sobre la camisa, aunque también podía ir directamente sobre la piel.

Es posible que la almilla se originara del jubón de armar (prenda que el soldado vestía bajo el arnés) ya que tenían la misma forma, y que más tarde se acortaran las mangas. De ahí que también a la almilla se le llamara jubón.

Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) dice sobre esta prenda que «es cierta vestidura militar, corta y cerrada por todas partes, escotada y con solas media mangas que no llegan al codo. Estas llevanan debaxo de las armas de donde tomaron el nombre armilla; oy las usan marineros, y pescadores, y de armilla, corrompidamente, dixeron almilla.»

Tejidos: bayeta, grana, frisa, felpa. Las almillas que hacían la función de jubón de armar eran de seda o lienzo.

Se podía forrar.

Primer tercio del siglo XVI. Retablo de san Pedro y san Pablo, Pere Matas, Museo de Arte de Gerona, España (detalle) (imagen obtenida aquí) 

En el siglo XVII y XVIII fue una prenda exterior usada por hombres y mujeres. Era hueca y corta, sin botones, que se ajusta al cuerpo por medio de cordones y ojales (similar a un corpezuelo o corpiño). Tenía mangas largas muy ajustadas; a la altura de la cintura llevaba aldetas. 

Imagen de Traje maragato

Esta prenda pasó a ser usada en los trajes regionales, sin mangas, con o sin faldetas, y con cordones (armilla).

En el siglo XIX hace referencia a una camisa de dormir de mujer.

Bibliografía:

Guerrero, Ana y López, Américo: Traje maragato. Museo de Traje.

Herrero, Miguel (2014). Estudios sobre indumentaria española. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica.

La Almilla, Armador y el Chaleco.

Armas y armaduras

El MANTEO (falda)

El manteo era una falda abierta con mucho vuelo y de más abrigo que se montaba sobre sí misma, como las faldillas, faldetas y faldellines (manteo y faldellín serán sinónimos); se sujetaba a la cintura con cintas. Los colores eran muy variados y llevaba franja ancha de terciopelo labrada o no.

Se documenta en el siglo XVI.

Las villanas lo usaban como falda exterior, mientras que para las damas era semiinterior. 

Saya o basquiña levantas, mostrando el manteo. 1610-1620. La carrera de San Jerónimo desde el Paseo del Prado, Anónimo madrileño, colección particular (detalle)

1623-25. Fregona española, Tobías Oelhafen von Schollenbach, British Libray, Londres, Reino Unido (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales de El Quijote)

En invierno se ponían varios manteos que iban sobre otra falda interior (refajo o zagalejo). Las villanas se lo podían subir hasta la cabeza para guarecerse del frío.

El Diccionario de la Lengua Castellana de 1734 y 1783 define manteo como cierta ropa interior, de bayeta o paño, que traen las mujeres de la cintura abajo, ajustada y solapada por delante.

1741. Don Quijote en la posada, Valero Iriarte, Museo del Prado, Madrid (detalle)

La mozas del cántaro, Francisco de Goya, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Terminó siendo la falda del traje popular, pudiendo ser abierto o cerrado dependiendo de la región. Sobre ella se colocaba un mandil negro.

Bibliografía:

• Carmen Bernis: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote. 2001.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.
• González Casarrubios, Consolación: Indumentaria popular. Indumentaria, música y danza popular en la Comunidad de Madrid (vol. I), Madrid, (2003).
• Margarita Ortega González: Indumentaria tradicional y trajes típicos palentinos. Excma. Diputacion Provincial, Departamento de Cultura, 1988.
• Corrobla de bailes tradicionales.

Pastora siglo XV

Son escasas las imágenes de pastoras en la iconografía de los siglos XV y XVI.

Aquí tenemos una que viste a la moda de finales del siglo XV:

Toca.

Camisa: mangas sobresaliendo en forma de bullones (cuatro). 

Saya con mangas de quita y pon. 

Faldetas o faldillas.

Finales del XV. Adoración de los pastores, Maestro de Perea, colección particular

La FALDILLAS, FALDETAS, FALDELLÍN

Las faldillas/faldilla, faldetas y faldellín eran faldas interiores abiertas que se montaban sobre sí mismas, a excepción de las faldillas con verdugos que eran cerradas y externas. Iban bajo la saya o la basquiña. Conjuntaba con un cuerpo, corpecico o cos. 

Se confeccionaba en lana, fustán o seda, y se podían adornar con tiras sobrepuestas de diferente tela y color que el resto.

Se solía lucir cuando se levantaba la falda de la prenda de acuerpo.

Los dos primeros términos aparecen en el siglo XV. Faldellín en la segunda mitad del XVI.

1480-90. Nacimiento de San Juan Bautista, retablo San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EEUU (detalle)

H. 1530-35. Retablo de la vida de la Virgen, Francisco de Comontes, Museo de Santa Cruz, Toledo, España (detalle)

Segunda mitad del XVII.  Adoración de los pastores, Alonso de Arcos, iglesia de San Miguel y San Julián, Valladolid, España (imagen obtenida aquí)

H. 1657. Las hilanderas, Diego de Velázquez, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

1793. Ramón Bayeu y Subías, colección particular, En depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Ver también SAYA

Bibliografía:

• Carmen Bernis: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Carmen Bernis: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote. 2001.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.

Criados. Siglo XV

En la Edad Media, los criados que servían a la alta nobleza pertenecían a la pequeña nobleza.

El personaje viste:

Jubón azul.

Ropeta roja de manga corta (antigua jaqueta).

Calzas azules.

Zapatos azules.

Peinado a lo franco-borgoñón (con forma de casquete) y tapa las orejas. 

Escarcela.

 

Último cuarto del siglo XV. Jesús ante Pilatos, retablo de Santo Tomás, escuela aragonesa (atribuido al Maestro de Morata o al taller de Martín de Soria), Museo Colegial de Santa María de Daroca, Zaragoza (España)

Sayón, Benito Arnaldín, XV

 

Primera mitad del siglo XV, La flagelación, Benito Arnaldín, Retablo de Santiago, Maluenda, Zaragoza (detalle)

Sayón o verdugo:

Toca blanca retorcida.

Camisa.

Ropa cerrada con botones.

Ceñidor negro.

Calza caida. 

Sayón del siglo XVI

Primera mitad del siglo XVI. Preparativos para la crucifixión de Jesús, Alejo Fernández, Museo de Bellas Artes de Valencia, España.

Camisa.

Jubón.

Calzas-bragas.

Zapatos.

Hombre despojándose de la túnica, claustro de la catedral de Tudela

El hombre se está despojando de la túnica para extenderla en el suelo al paso de Jesucristo. Podemos ver que luce la prenda interior llamada bragas. El cabello lo lleva ensortijado.

Último cuarto del siglo XII. Entrada triunfal en Jerusalén, claustro de la catedral de Tudela, Navarra, España.

 

La higiene y la ropa

Imagen obtenida aquí

Para aproximarnos algo a la mentalidad de la gente de la Edad Media tenemos que sacudirnos prejuicios aprendidos, y lo que es más importante, investigar en documentos, trabajos y obras tanto literarias como artísticas. 

Con respecto a la higiene todavía hoy en día se piensa que los hombre y las mujeres medievales y renacentistas fueron sucios, sobre todo la gente del campo y la gente humilde de las urbes.

Pero nada más lejos de la realidad. Y como suelo decir: ir limpio o sucio es y fue una opción personal.

En este artículo de hoy voy a hablar sobre la limpieza de la ropa, y me voy a referir a la gente humilde ya que su estudio se puede extrapolar al resto de niveles sociales. 

La ropa era uno de sus bienes más preciados. Una pieza textil suponía un trabajo de horas, días: cultivar una planta, criar un animal, seleccionar la fibra, la lana, hilar, teñir, tejer...

Algunas prendas se hacían en casa, otras se tenían que llevar a un obrador. Los tejidos eran un producto valiosísimo no sólo por el trabajo que suponía su elaboración, sino también por la inversión en mano de obra que se traducía en valor económico, y dependiendo de la calidad de la tela su valor era también funcional.

La ropa se heredaba. Incluso, de la deteriorada, los mejores trozos se aprovechaban, por ejemplo, para hacer pañuelos, toallas y colchas (sí, la retacería ("patchwork") ya se estilaba por aquellos tiempos).

Al ser un bien escaso registraban todo lo que poseían ante un notario. En los inventarios de bienes se identifican con todo lujo de detalle los vestidos y la ropa blanca, así como su precio y su estado de conservación.

Por tanto, siendo un bien tan  preciado la cuidaban. ¿Y cómo lo hacían? Pues por un lado usando la camisa (ropa interior de tela ligera hecha de lino, sarga, algodón o mezcla) que protegía la ropa de acuerpo de la grasa natural de la piel, y realizaba una limpieza en seco del cuerpo. Esta prenda es la que más aparece en los inventarios, siendo su número siempre superior a dos. La naturaleza de la camisa permitía que fuera más fácil de lavar y de reponer. Y por otro lado, las prendas de acuerpo, que eran con las que la gente se mostraba en público, se limpiaban con productos específicos, como jabones y lejías, o  con cepillado que no las estropearan (pero sobre esto último ya hablaré en otra entrada). 

Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, hacia 1280-85, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Entradas que pueden interesar:

Higiene.

Camisa mujer.

Camisa hombre.

Getting Clean, the Tudor way

Indumentaria de Mujer entre 1511-1520

Siguiendo el estudio de la vestimenta en el siglo XVI (ver Indumentaria de Mujer entre 1500-1510), en esta entrada indicaremos las prendas que se usaban entre 1511 y 1520:

Interior:

Camisa, calzas. Zaragüelles.

Semiinterior:

Faldellín, cos.

De acuerpo:

Gonete, sayuelo, vasquiña, saya, saya francesa (mujeres nobles).

De encima

Hábito, monjil, ropa, sobresaya

Sobretodos:

Manto, mantillas de aletas, mantonet, mantilla, loba, capuz, tabardo (mujeres nobles)....

Tocados:

Toca (turbante), cofia (crespina), tranzado, rodete, tira de cabeza, sombrero.

Calzado:

Zapatos, servillas, borceguíes, alcorques, chapines...

Complementos: 
Gorguera, faja, ceñidor, cinta de cadera, mangas postizas, manguitos o manguillas...

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

2.

1514-19. La resurrección de Lázaro, Juan de Flandes,  Museo del Prado, Madrid (detalle) 

3.

1508-19. Natividad, Juan de Flandes,  National Gallery of Art, Washington, (detalle)

Primera imagen de una saya francesa sobre una saya. 

4.

1515-19. Tabla de Sixena o Sijena, maestro de Sijena, Museo de Huesca (imagen obtenida aquí)

5.

H. 1515-1520. Nacimiento de la Virgen, parroquía de Santa María de Ejea de los Caballeros, Zaragoza (imagen obtenida de La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI de M.C. Soláns Soteras) 

6.

1520. Retablo de. San Felix, Museo de Bellas Artes de Gerona (detalle) 

7.

H.1520. Epifanía, Anónimo, escuela hispano-flamenca, ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) 

Indumentaria de Hombre entre 1511-1520

Siguiendo el estudio de la vestimenta en el siglo XVI (ver Indumentaria de Hombre entre 1500-1510), en esta entrada indicaremos las prendas que se usaban entre 1511 y 1520:

Interior

Bragas; camisa.

Semiinterior

Jubón; calzas, almilla

De a cuerpo

Sayo o sayón, sayuelo o ropeta; quizote, calzas-bragas, zaragüelles.

De encima

Aljuba, marlota; balandrán, coleto.

Sobretodo:

Balandrán; gabán; capa, tabardo, loba, capuz, paletoque; ropao ropón, capote.

Tocado:

Cofia; tocas: alhareme, almaizar; rollo; capirote de rollo; bonete, gorra; sombrero.

Calzado:

Zapatos; borceguíes; alcorques; estivales; pantuflos; chinelas...

Complementos:

Ceñidor; pechero, capilla, muceta...

Peinado: se sigue estilando la melena larga rozando la espalda hasta que en 1517 se lleva corta, lacia y recortada en línea recta. 

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.

1513. Mural de la toma de Orán por el Cardenal Cisneros, Juan de Borgoña, capilla mozárabe, Catedral de Toledo (detalle) (imágenes obtenidas aquí)

2.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

Gorra de vuelta entera.

Zapato francés con punta roma.

El uso de la barba todavía no estaba de moda, pero la gente de edad avanzada la usa para mostrar seriedad. 

3.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

Escote del sayo amplio: es moda francesa que apenas tuvo seguidores en España. La falda está abierta por delante.

4. 

H. 1515. Carlos V,  Bernaerd van Orley, Museo de Louvbre, París (imagen obtenida aquí) 

5.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

6.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

7.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

8.

1510-20. Martirio de San Sebastián, Juan Ramírez, Museo de Bellas Artes de Granada (imagen obtenida aquí)

Calzas-bragas: con tiras superpuestas en la tela.

9.

1510-20. Juan Ramírez, Martirio de San Sebastián, Museo de BBAA de Granada (imagen obtenida aquí)

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